Randonner en été

La randonnée du Chasseral à Chaumont dure quatre heures et part quasiment vers le sud ouest, de la crête dénudée au panorama impressionnant, dans la réserve botanique au dessus du lac de Bienne, jusqu’au sommet boisé de la montagne des Neuchâtelois. Cette randonnée magnifique demande quelques efforts, surtout dans sa première partie, où un sentier caillouteux suit la crête escarpée. Ne présentant pas de passage réellement exposé, cette randonnée convient également à des personnes sujettes au vertige. Après une heure déjà, près de la métairie de l’Ile, le chemin devient plus agréable: par endroits, l’itinéraire suit des routes en terre battue, ailleurs, il passe en forêt, dans le paysage varié du Jura, jusqu’à la station supérieure du funiculaire de Chaumont. En chemin, les occasions de se restaurer ne manquent pas. Au départ et à l’arrivée, on trouvera un hôtel‑restaurant. Trois restaurants de montagne avec terrasse et salle à l’intérieur complètent l’offre culinaire: les métairies de l’Ile, d’Aarberg et de Chuffort. Par temps clair, le panorama est grandiose sur les cinq premiers kilomètres: à l’horizon se dresse la chaîne des Alpes, et devant s’étend le Plateau suisse avec les lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat. A l’opposé, on découvrira le Mont Soleil, au delà du Vallon de St‑Imier, avec ses éoliennes, puis le Val de Ruz avec ses champs en mosaïque. La meilleure façon de se rendre sur le Chasseral est de prendre le bus au départ de St‑Imier, sur la ligne CFF Bienne–La Chaux‑de‑Fonds (tous les jours, de la seconde quinzaine de mai à la seconde quinzaine d’octobre) et de redescendre à Neuchâtel avec le funiculaire de Chaumont.

Le Risihorn est la montagne des habitants de Bellwald et un magnifique belvédère au coeur de la région Jungfrau‑Aletsch‑Bietschhorn, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Grâce à deux remontées mécaniques, le sommet culminant à 2876 mètres est aisément accessible depuis Bellwald. Le télésiège de Richinen nous mène d’abord à Flesche, puis celui de Furggulti nous conduit à Steibenkreuz. De là, on suit le panneau indicateur «Risi». Le long du sentier balisé en blanc‑rouge‑blanc, on admire les quatre‑mille à l’horizon. Au pied du Risihorn, le balisage devient blanc‑bleu~ blanc. Le sentier se fait plus raide et légèrement exposé, un peu en deçà de l’arrête. Les endroits délicats sont équipés de mains courantes. En dessous de la croix sommitale, un banc invite à se reposer et à admirer le paysage. Mais ce n’est qu’au sommet proprement dit que le panorama est vraiment impressionnant. En face, on admirera les Wannenhörner et, au‑delà du glacier de Fiesch, le Finsteraarhorn, le plus haut sommet des Alpes bernoises. Au lieu de redescendre en peu de temps à la station supérieure du télésiège de Steibenkreuz, il vaut la peine de prendre le chemin longeant les lacs de montagne de Bellwald. Pour cela, il faut d’abord monter à Furggulti, puis suivre le sentier de randonnée descendant sur la gauche. Les sentiers entre les lacs offrent de nombreuses variantes, de manière à passer près des lacs de Wirbulsee, Lendsee, Mittelsee et Spilsee. Après ce magnifique détour, on rejoint la station de Steibenkreuz. Il est aussi possible de descendre à pied jusqu’à Flesche ou Bellwald.

Le tronçon du Napf à l’alpage de Lüderen relève des grands classiques du réseau de chemins de randonnée de l’Emmental et fait partie intégrante de l’itinéraire panoramique alpin (itinéraire national no 3). Il est important de bien prévoir les horaires, puisque cette randonnée est relativement longue, et l’accès n’est pas simple (les cars postaux ne circulent que le dimanche vers Lüderen et Mettlenalp, de là, montée au Napf en env. 45 min). En semaine, il est possible de monter ou de descendre à Luthern Bad (Napf) ou Heimisbach (Lüderen), ce qui rallonge toutefois la randonnée. Ceux qui veulent opter pour la version plus agréable prévoiront de passer une nuit sur le Napf ou à Lüderen. Les biens culturels d’importance nationale ne pourront être admirés qu’en venant depuis Langnau. Mais les bâtiments un peu moins importants ont aussi leur intérêt. Sinon, les atouts de cette randonnée sont surtout le paysage et le panorama. En venant de Luthern Bad, on atteint le Napf en une bonne heure et demie, sur un chemin relativement escarpé. De là, on jouit une première fois d’un panorama magnifique. Le chemin continue alors en montagnes russes durant trois heures et demie en passant par Niederänzi, Hochänzi et devant la cabane de Lushütte, pour rejoindre l’alpage de Lüderenalp. D’étroits sentiers en forêt et à travers des pâturages, d’où l’on peut régulièrement contempler les ravins de l’Emmental, alternent le long de cet itinéraire sur la crête séparant les cantons de Berne et de Lucerne. Si l’on veut s’éviter la descente de Lüderen à Tal, on pourra demander un taxi jusqu’à Wasen ou passer la nuit à l’hôtel. Cette randonnée peut également être effectuée dans l’autre sens (un peu plus de montée et 20 minutes de plus).

Lorsque le train sort du tunnel du Gothard, à Airolo, le ciel est souvent déjà nettement plus bleu. Mais on n’est pas encore aux palmiers du lac Majeur. Le charmant itinéraire qui y mène passe par la montagne. D’Ossasco, le deuxième village en remontant le Val Bedretto, on rejoint le Passo di Cristallina par le Val Torta. Depuis le nord, on découvre la Capanna di Cristallina, construite en 2001/02, posée telle une boîte à chaussures sur le col. Elle peut accueillir 120 hôtes dans des chambres confortables de 4 à 8 lits: une cabane cinq étoiles, qui a créé une nouvelle référence, jusqu’à ce que la nouvelle cabane du Mont Rose la détrône en terme de confort. Des vestiges de l’ancienne cabane détruite par une avalanche sont encore visibles en dessous du col. La terrasse de la cabane et les baies vitrées de la salle à manger offrent un panorama à vous couper le souffle sur le glacier du Basòdino. La deuxième plus haute montagne du Tessin, la Cima di Lago, n’est plus très loin. Pour atteindre ce sommet, on emprunte un sentier peu fréquenté, qui bifurque, un peu en dessous de la cabane, du sentier vers Robièi. Balisé en rouge et passant par des murets de soutènement et d’anciens pavages, ce sentier nous mène sur une arrête, d’où le regard plonge sur le Val Bedretto. Ceux qui osent s’aventurer jusqu’au sommet (vers la fin sur quelques traces de sentier) pourront voir les impressionnants lacs de barrage de Robièi, au sud. Depuis les années 1960, les Forces motrices de la Maggia ont construit là des bassins d’accumulation et les ont reliés par des conduites creusées sous la montagne. La cabane de Cristallina en tire également son eau potable et son alimentation électrique.

Le Golitschepass et le Stand sont deux sites spectaculaires au‑dessus des vallées de la Kander et de l’Engstlige. On peut rejoindre ces deux points de vue depuis Elsigenalp, près d’Adelboden, en effectuant une boucle agréable. Depuis la station inférieure d’Elsigbach, le téléphérique nous mène d’abord à Elsigenalp. En seulement cinq minutes, on rejoint l’auberge de montagne d’Elsigenalp et le panneau indicateur principal d’Undere Elsige (1800 m). De là, on suit le panneau indicateur en direc~ tion d’Obere Elsige et Golitschepass. Le sentier monte d’abord doucement, puis devient un peu plus raide jusqu’au Golitschepass (2180 m, sans nom sur la carte nationale). Il vaut alors la peine de gravir le sommet de Golitschehöri (2194 m), situé seulement 14 mètres plus haut. Où que l’on se trouve, sur cet itinéraire d’altitude entre la vallée de la Kander et celle de l’Engslige, que ce soit sur le Golitschepass, sur le Golitschehöri ou, peu après, sur le Stand (2280 m), le panorama sur les glaciers au‑dessus de Kandersteg est impressionnant. Pile en face se dressent la Blümlisalp, le Fründenhorn et le Doldenhorn; un peu plus bas, on voit le lac d’Oeschinen. Depuis le Golitschepass, on rejoint Stand en seulement 25 minutes. De là, on suit le sentier descendant à droite (piquets blanc‑rouge~ blanc et balisage de même couleur sur la roche) et on rejoint la rive du petit lac d’Elsigsee à travers des pâturages aux herbes hautes. Un endroit magnifique pour terminer la journée, avant de revenir au téléphérique en une petite demi‑heure.

Cet itinéraire suit une terrasse ensoleillée sur toute la longueur de la vallée de Conches, de Bellwald à Oberwald. Comme dans un film, nous voyons défiler cette haute vallée alpine authentique. De vieilles maisons brûlées par le soleil, de pittoresques églises et chapelles et des champs cultivés témoignent d’une culture vieille de plusieurs siècles, au pied de trois cols et le long du Rhône. Les sommets glacés apportent une brise rafraîchissante les jours de grande chaleur et rehaussent le panorama. Le paysage est traversé par la Matterhorn-Gotthard-Bahn, qui permet également aux randonneurs de descendre dans chaque village de la vallée et d’accéder à cet itinéraire d’altitude. En combinant celui-ci avec une montée au col du Grimsel, voire avec un détour par le Jostsee, on aura la certitude d’avoir découvert les plus beaux atouts de la vallée de Conches: forêts, cols, sommets, glaciers et lacs. Il ne reste alors plus qu’à se plonger dans sa culture. Pour cela, on choisira Münster, où il fait bon flâner entre les maisons plusieurs fois centenaires. On pourra même boire un café dans des établissements ayant accueilli autrefois Goethe et Thomas Platter. En rejoignant de là l’itinéraire d’altitude de la vallée de Conches, on aura encore le temps de monter aucol du Grimsel.

La randonnée du Glaspass à Turrahus traverse la région d’origine des Walser, dans la vallée de Safien, en empruntant le nouvel itinéraire Walserweg Graubünden et le Via Capricorn. Depuis l’arrêt du car postal sur le Glaspass, on suit la petite route vers Inner Glas et descend par la «Stäga» (escalier) historique, qui était la seule liaison ouverte toute l’année pour les Walser, vers Safien Platz. Dans le «Spensa», on trouvera des spécialités locales comme le fromage ou les saucisses, avant de prendre le chemin balisé vers les hameaux de Camana. Peu après, on atteint Camanaboda, avec son musée folklorique de Safien. Une variante fait le détour par Camaner Hütta. Cet alpage unique en son genre, avec son architecture typique de Safien, est un exemple concret de la construction traditionnelle en bois des Walser. On y trouve toutes les constructions typiques de la région, de la cabane d’alpage à la chambre à coucher en passant par l’étable, et l’on pourra également admirer plusieurs toits dont les bardeaux ont été récemment remplacés. A travers de verts pâturages et la forêt du Bawald, le chemin rejoint l’extrémité de la vallée, où se trouve l’église de «Taller Chilcha». En suivant la Rabiusa, on atteint bientôt l’auberge de montagne de Turrahus, où l’on pourra passer la nuit ou prendre le car postal. Il est possible de rejoindre ou quitter cet itinéraire à plusieurs endroits (voir carte d’excursions).

Après avoir pris l’Appenzellerbahn jusqu’à Weissbad, le bus nous conduit à Brülisau. Cette randonnée mène de la station inférieure du téléphérique au Hohe Kasten, redescend au torrent de Brüelbach, puis suit la route jusqu’au poteau indicateur signalant les pâturages de l’alpage de Sigel. Devant la ferme Obere Leugangen, l’itinéraire rejoint le chemin de randonnée montant depuis Weissbad. Le chemin continue de monter en direction des falaises impressionnantes de Zahme Gocht par l’arrête offrant une vue magnifique sur Appenzell et le Säntis. Au plus tard à la cabane de Bärstein, on s’offrira une pause pour profiter encore une fois du panorama. De là, le chemin monte abruptement le long d’une brèche impressionnante, parfois sécurisé par des cordes, jusqu’à l’alpage de Sigel. Une fois en haut, on respire et on se dit que le nom de Zahme Gocht – brèche apprivoisée – n’est pas si mal choisi. Un grand pâturage légèrement incliné vers le sud nous tend les bras, offrant une vue fantastique sur la partie méridionale de l’Alpstein. Le Hohe Kasten, le Staubernkanzel et les Kreuzberge ne sont que quelquesuns des sommets visibles. Durant la saison d’estivage, le berger vend des boissons. Malgré le petit téléphérique, on n’y trouve que peu d’autres randonneurs. A tort, car la randonnée vers l’alpage de Mans est inoubliable. Depuis celui-ci, le regard porte à nouveau sur le flanc nord du massif. Le chemin redescend alors abruptement à l’alpage de Hütten, puis le long du Hüttentobel jusqu’à la station inférieure de Wasserauen. Là, le train permet de revenir, à cadence semi-horaire, à Weissbad ou à St-Gall en passant par Appenzell ou Gossau.

Il est bon de se préoccuper tout de suite du retour et de préparer la randonnée en fonction de l’horaire du car postal à partir de Riedli, car il circule irrégulièrement. De la gare d’Erlenbach, le chemin suit d’abord la voie ferrée et passe devant la scierie d’où émane une bonne odeur de bois fraîchement coupé. On part assez vite sur la gauche, en franchissant la Simme, pour entrer dans la forêt et monter vers l’Ägelsee. Si l’on a déjà le souffle court, on peut reprendre des forces sur le banc installé au bord du petit lac pour affronter la deuxième ascension. Après un bref passage dans la plaine, le chemin est à nouveau raide, et si le soleil est de la partie, on est ravi de passer dans une forêt mixte, fraîche et ombragée. Une fois parvenus au sommet, les marcheurs peuvent être fiers d’avoir franchi une dénivellation de près de 800 mètres entre Erlenbach et Tschugge. Mais vient déjà la descente, d’abord par une pente raide, parfois en zigzag, puis sur un chemin confortable. Ici et là, une belle vue s’offre sur les versants et les sommets opposés du Diemtigtal. Le trajet passe souvent par des pâturages; au loin. La flore automnale est belle: chardons en fleurs, colchiques et feuillages dorés. Le «Burelädeli» de la station inférieure de la Wiriehornbahn vend de délicieux articles de boulangerie, glaces et produits locaux. On ne manquera pas les diverses saucisses sèches: «gendarmes» arrondis, minces et tendres, ou «Bauernknebel» plus durs, à base de viande de chèvre ou de boeuf. Avec du pain frais et du fromage de la région, ces saucisses constituent un formidable souper à manger sur le chemin du retour ou à la maison.

Le sentier pédestre passe devant sa ferme. Mais il faut avoir entendu parler de lui et ne pas manquer le petit panneau qui présente ses produits: jambon, coppa, salami, lard, viande des Grisons, saucisses à rôtir et saucisses au foie de l’Engadine. Renato Giovanoli est surtout connu pour ses «salsiz». Après avoir frappé à la grande porte, on le trouvera peut‑être à l’arrière du bâtiment, dans son atelier. Sur la table attendent des boyaux lavés et le mélange qui permet de fabriquer les salsiz: deux tiers de porc, un tiers de boeuf, du sel, du poivre, du vin et des épices, dont la composition est secrète. Un secret qu’il tient de son grand‑père qui ouvrit la boucherie lors des débuts du tourisme en Engadine, à la fin du XIXe siècle, alors qu’à Maloja, le comte de Renesse faisait construire l’Hôtel Palace. Les salsiz, ces saucisses sèches fumées des Grisons, sont l’en‑cas idéal pour cette randonnée vers le Piz Lunghin. Pour être sûrs que Renato Giovanoli pourra nous en vendre, il vaut mieux lui téléphoner à l’avance. Derrière sa ferme, dans le hameau de Pila, on gravit la pente raide. Un regard derrière soi permet d’admirer le lac de Sils, les montagnes et leurs glaciers. Au Lägh dal Lunghin, la plus grande partie de la montée est faite. Il faut suivre les balisages par des pentes sablonneuses et des éboulis jusqu’au col Lunghin, où l’Inn, mais aussi la Julia et la Maira, prennent leur source: le col est une ligne departage des eaux; chacune des trois rivières ira se jeter dans une mer différente. Le chemin longe brièvement des affluents de la Julia et de la Maira jusqu’au col de Septimer, d’où l’on suit l’ancien sentier muletier vers Casaccia, le village le plus haut du Val Bregaglia.

Le car postal ne franchit qu’en été le col du Lukmanier, le moins élevé des Alpes suisses. Depuis l’arrêt, le chemin passe derrière l’hospice, vers l’est, monte un peu dans la prairie, où le vent couvre déjà le bruit des voitures circulant sur la route du col. Vers le sud, on voit des sommets aux pierres grises, comme le Pizzo del Sole, quidélimitent la Leventina au nord. Le trajet passe devant le Vallone di Casaccia, aux roches claires de dolomites brillant au soleil, qui forme une profonde entaille dans le paysage. Au Passo di Gana Negra, par contre, les pierres sont noires. L’herbe est parsemée de morceaux d’ardoise effrités. Au niveau des trois plus gros blocs, un chemin bifurque vers le sud vers le Pizzo di Cadrèigh et la crête qui sépare le Val di Campo de la Valle Santa Maria et de la route du Lukmanier. Un chemin plus agréable mène à l’Alpe di Bovarina: on entre dans la paisible vallée latérale en passant devant un petit lac et par de vastes prairies où sont disséminés d’autres morceaux d’ardoise. Apparaît alors le Rheinwaldhorn ou l’Adula (nom italien et rhéto‑roman de cette montagne) qui donne son nom au nouveau parc national en création. La Capanna Bovarina, située à l’extrémité inférieure de l’alpage homonyme, est un bon point de départ pour un itinéraire de plusieurs jours, de cabane en cabane, au coeur du parc. Sur l’autre versant de la vallée, l’itinéraire descend vers Campo, dans le Val Blenio, en passant par Orsàira.

Rothenfluh, à l’extrémité est du Jura bâlois, au mois de mai. Il fait chaud. Des granges du petit village se dégage l’odeur fraîche du foin, les crépitements et les gazouillis se mélangent dans les champs tandis que dans le ciel azur retentit le cri haut perché de la buse. Tandis que la chaleur s’installe, le chemin nous conduit vers la fraîcheur bienvenue de la forêt. Après une demi-heure de montée, on arrive à l’aire de ravitaillement de Roti Flue, au sommet d’une falaise aux tons rouges qui culmine au-dessus de la dense forêt et surplombe le village. Au bord de l’abîme, les branches puissantes des pins se tordent vers le ciel telles des serpents pétrifiés. La vue d’ici sur cette partie du Jura tabulaire et sur le petit village circulaire de Rothenfluh avec son image protégée est incomparable. Tant pendant l’ascension qu’à l’arrivée sur le plateau, la diversité des essences est impressionnante: des hêtres, des chênes, des frênes, des érables, des sapins, des épicéas et une quantité d’arbustes. Non moins de 32 associations forestières différentes ont été recensées ici, et 60% de la forêt de Rothenfluh se trouve sous protection. Le fameux prix Binding a d’ailleurs été décerné à l’exploitation forestière qui combine de façon exemplaire le travail de préservation de la nature et l’utilisation du bois de chauffage. L’itinéraire traverse la forêt et conduit au plateau, où quelques dégâts du passage de Lothar demeurent visibles, puis par des champs vers le village d’Anwil (qui se prononce ici «Ammel»). En­dessous du village, le long du chemin, se dévoilent deux petits étangs enchanteurs, dont le biotope est si riche qu’une protection cantonale y a été décrétée. Une aire de repos permet de s’y détendre.

Le Doubs est un serpent! D’habitude, les rivières prennent leur source chez nous et poursuivent leur course à l’étranger. Le Doubs, lui, est un intrus qui, non seulement prend sa source à l’étranger, mais ensuite, traverse notre St-Ursanne pour quitter nos frontières après quelques méandres. St-Ursanne, justement, constitue le point de départ de cette randonnée et vaut le voyage à elle seule. Les joyaux de ce petit village médiéval sont la collégiale du 12e siècle et le pont St-Jean Népomucène, un pont dont les quatre arches massives enjambent le Doubs. Si, au premier abord, c’est la randonnée qui vous a attiré, vous ne perdrez rien pour avoir attendu: celle-ci vous ramènera au village. La première moitié de la randonnée consiste à gravir les collines que contourne le Doubs, puis à tra­verser les deux villages de Montenol et d’Epauvillers pour rejoindre le Doubs à La Charbonnière. Ensuite, il suffit de longer sa rive nord jusqu’à St-Ursanne. Le nombre de biosphères le long du Doubs est remarquable. Ses rives abritent de magnifiques forêts alluviales avec des saules, des aulnes, des frênes, des érables et des ormes. De nombreux oiseaux y nichent, dont la locustelle tachetée, la bécassine, le chevalier guignette ou le martin-pêcheur. Un peu plus haut, les pentes raides sont peuplées de hêtraies. En 1972, deux réserves naturelles ont été créées vers Tariche en vue de réaliser des études scientifiques sur le développement structurel des forêts de hêtres. Les derniers kilomètres du parcours passent par des prairies sèches, écologiques et riches en espèces, si précieuses pour le patrimoine.

Les Mythen, 1898m d’altitude pour le grand et presque autant pour le petit, surplombent la cuvette schwyzoise. Ces deux montagnes, l’une ressemblant à une majestueuse cathédrale carrée, l’autre à une gigantesque molaire appartenant à un monstre préhistorique, constituent un point de référence dans le paysage. Il n’est pas rare qu’elles restent éclairées par des rayons de soleil malgré le mur de foehn. La randonnée traverse les Préalpes schwyzoises en direction des Mythen et commence à l’arrêt de bus près du village d’Alpthal. Le chemin se perd aussitôt dans le ravin de la forêt Vogelwald : les nombreux éboulis et les importants aménagements du lit du ruisseau laissent imaginer le chaos qui règne ici à chaque gros orage, accompagné de grondements et de craquements. Cependant, les corrections n’ont pas été entre prises dans l’unique but de protéger les lotissements. Les chercheurs de l’Institut fédéral des recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL étudient depuis plus de 40 ans dans cette vallée les relations entre précipitations, écoulement et charriage dans les ruisseaux et ils ont même construit le seul dispositif de mesure d’alluvions au monde. Au bout d’une heure et demie, on atteint enfin le flanc de la montagne, qui permet de se diriger vers le sud. On commence par traverser une zone battue par une tempête, où pousse une forêt dense d’épicéas et de sorbiers, entremêlés de quelques imposantes souches d’arbres renversés. Une fois atteint le Näbikenfirst, on découvre des vues grandioses sur les deux Mythen. Finalement, on longe le pied des Mythen jusqu’à Holzegg, puis le chemin redescend vers l’arrêt de bus de Brunni.

Une des régions les plus sauvages du Jura se situe aux confins sud‑ouest de notre pays, bien au‑dessus de la vallée de Joux. Certes, la région ne peut se targuer de posséder un décor naturel spectaculaire. En revanche, elle offre de l’espace, du silence et d’innombrables chemins de randonnée paisibles. L’itinéraire proposé fait une boucle à partir du Brassus. C’est ici, dans cette haute vallée reculée, qu’une demi‑douzaine des plus grandes marques horlogères ont installé leurs usines. Le chemin traverse des prairies, des pâturages et des forêts pour atteindre le col du Marchairuz à 1447m d’altitude. Nous poursuivons la marche en direction du nord‑est, et parvenons rapidement, après quelques coteaux, au point culminant de notre parcours, le Grand Cunay. À droite, au‑delà du lac Léman, on peut apercevoir les cimes alpines de plus de 4000m, dont le Mont‑Blanc. À gauche s’étend la vallée de Joux avec, à l’arrière‑plan, les interminables collines boisées du Grand Risoux. Le chemin bifurque à gauche, peu avant le Mont Tendre, et nous conduit à la gare de Solliat‑Golisse à travers une mosaïque variée de forêts et de pâturages boisés. Toute la région sise entre le col du Marchairuz et le col de la Givrine, à une quinzaine de kilomètres au sud‑ouest, fait partie du Parc Jura vaudois. Celui‑ci fut créé en 1973, lorsqu’écologistes et des spécialistes de l’aménagement du territoire voulurent protéger cette région d’une construction excessive et sauvage de maisons de vacances et de nouveaux stands de tir militaires. Les pâturages boisés sont une spécificité de la région: ce sont des prairies ouvertes, où poussent quelques arbres isolés ou des bosquets. Pendant des centaines d’années, l’homme utilisait à la fois les prairies pour y faire brouter ses vaches et les épicéas pour lui fournir le bois.

Le petit village paisible de Wald se situe en contrebas du ravin Schmittenbach‑Tobel (qu’on appelle aussi Sagenrain‑Tobel). Quasi inconnu, il n’en est pas moins un petit joyau. Le sentier zigzague au‑tour du ruisseau : on traverse ici un ponceau, là un passage à gué. Plus on monte, plus le clapotis et le murmure de l’eau se font distants et, arrivé en haut du ravin, on ne se souvient même plus de ses soucis et tracas quotidiens. Oubliés, disparus, noyés. Cependant, le ravin n’est pas entièrement naturel: les tuyaux métalliques, les écluses et les chemins rectilignes évoquent les travaux effectués ici jadis. Dès le milieu du 19e siècle, l’industrie de la filature et du textile prospérèrent autour de Wald, si bien que l’on capta l’énergie de nombreux cours d’eau dans les vallées et les ravins des environs pour actionner les machines. Bien que la randonnée traverse beaucoup de forêt, on a régulièrement l’occasion de découvrir des points de vue. Le premier d’entre eux se trouve vers l’auberge «Farneralp», d’où l’on peut admirer la région du bout du lac de Zurich et le pays glaronnais. Le point culminant de la randonnée, Höchhand (1314m), offre un panorama sur les montagnes densément boisées au‑delà de la vallée de la Töss. Peu après Habrütispitz, la forêt est inter~ rompue par un décrochement de la montagne : c’est ici que s’est détachée une partie du rocher qui a provoqué le grand éboulement de 1845. Aujourd’hui, une forêt enchantée recouvre le coteau, avec ses hêtres penchés aux branches noueuses et ses imposants rochers couverts de mousse. Pour finir en beauté, une halte à l’auberge « Chrüzegg » s’impose car elle offre un spectacle exceptionnel des Alpes et de la Suisse orientale.

Cette randonnée est consacrée à un «bien culturel» particulier, la saucisse d’Uri qui, selon le site sur le patrimoine culinaire suisse, est une saucisse crue à base de viande de boeuf, de porc, de chèvre ou de cerf. Elle se prête à merveille à un casse‑croûte. Et on la trouve dans la plupart des restaurants et des boucheries situés le long de cet itinéraire qui suit aussi les traces de l’incontournable Guillaume Tell. Nous partons de Bürglen, où l’arrêt du car postal jouxte le Musée Tell sis dans la Wattigwilerturm, passons entre l’Hôtel Tell et l’église Saint‑Pierre et Paul*, puis, plus loin, devant la chapelle de Tell. Un héros omniprésent! Ici et là se dressent les panneaux d’un sentier didactique sur Tell. En bas, près de la rivière Schächen, l’itinéraire passe devant le «Tells Heim», puis près de la maison de Souvorov*, et atteint l’entrée d’Altdorf. C’est là que se trouve la salle où ont lieu tous les trois ans les jeux de Tell (prochains jeux en 2012). Cinq minutes plus tard, voici la petite tour* devantlaquelle a été érigée la célèbre statue de Guillaume Tell*, œuvre du soleurois Richard Kissling (1895). Le chemin pédestre passe devant l’église paroissiale Saint‑Martin* et l’Hôpital des étrangers*, monte à droite, se glisse entre des murs de pierres sèches, puis se transforme en sentier de gravier longeant le ruisseau jusqu’à la gare de Flüelen*. Là, l’itinéraire se poursuit sur la Voie suisse, par de légères montées et descentes, offrant des vues superbes sur le lac et les montagnes, puis passe par la galerie de l’ancienne Axenstrasse, jusqu’au plateau de Tell*. On termine par une visite de la chapelle de Tell bâtie en 1883 (quatre grandes fresques d’Ernst Stückelberger) ou par une boisson dans le restaurant.

Deux belles étapes de la boucle du lac des Quatre-Cantons mènent de Brunnen à Rigi Kaltbad par la Rigi Scheidegg (logement possible à l’auberge, télécabine), mais on peut aussi les parcourir isolément. La première partie est une randonnée exigeante d’un jour, alors que la deuxième consiste en une paisible balade sur le tracé d’une voie de chemin de fer désaffectée. A Brunnen (SZ), l’extrémité orientale du massif du Rigi, l’Urmiberg, se dresse à la verticale depuis la vallée où coule la Muota. Il s’agit de franchir près de 800 mètres de dénivellation d’un seul coup … et ce n’est là que à peine la moitié de l’ascension jusqu’à Rigi Kaltbad. On peut s’arrêter à plusieurs endroits pour reprendre son souffle et admirer la vue. Bien que l’itinéraire soit considéré comme un chemin de montagne, il n’exige pas de prouesses d’alpinisme, mais seulement une bonne forme et de l’endu~ rance. Deux personnes peuvent souvent marcher côte à côté sur les sentiers. D‘Urmiberg à Rigi Scheidegg, l’économie alpestre est très présente dans la région traversée. Seuls les vachers peuvent utiliser des véhicules motorisés. Lors de la deuxième étape entre Rigi Scheidegg et Rigi Kaltbad, les promeneurs sont plus nombreux. Les passionnés de chemins de fer s’y rendent eux aussi, car là où passe le sentier de randonnée circulait, entre 1874 et 1931, le train de la Scheidegg, aujourd’hui désaffecté. Le viaduc en acier d’Unterstetten et un tunnel long de 75 mètres témoignent de cette époque. Les amateurs de nature apprécieront que dans le vaste site de détente sans voitures du Rigi l’on accorde une importance particulière au maintien de la diversité biologique.

De la gare de Beinwil, située sur la ligne CFF du Seetal Lucerne–Lenzbourg, une brève descente mène au lac de Hallwil où commence une randonnée de printemps, qui a du charme en toute saison. Cet itinéraire facile le long de la rive, sans dénivellation, s’effectue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’au château à douves de Hallwyl, sur la rivière Aabach. La première partie jusqu’à Mosen, tout au sud du lac étendu, se déroule souvent à l’ombre, entre petits bois et forêt alluviale. La suite de l’itinéraire, par Unteräsch et Meisterschwanden, est plutôt en terrain ouvert. Malgré la proximité de l’eau (en été, on se baigne à différents endroits), il n’y a pas d’endroit marécageux à traverser, et l’on peut donc faire cette promenade dans le Mittelland avec des chaussures de sport. Si l’on ne veut pas manger dans un restaurant le long du chemin (les spécialités de poisson à Meisterschwanden sont pourtant recommandés), on peut défaire son pique‑nique en plusieurs endroits charmants. Les week‑ends, par beau temps, les promeneurs sont nombreux, car les jolis sentiers riverains du lac de Hallwil font partie de la zone de détente du triangle urbain de Zurich‑Aarau‑Lucerne, à forte densité de population. Le but de la journée, un lieu historique intéressant, est le château de Hallwyl, entouré d’eau, l’un des plus beaux de ce type en Suisse. Une exposition intéressante présente la vie de la noble famille von Hallwyl et de leurs sujets du Seetal au cours des siècles. On choisira entre l’arrêt de bus et le débarcadère tout proches pour le retour.

Lors d’une première visite à la Bannalp, on a presque le souffle coupé à la vue des sommets pointus des Walenstöcke et de leurs parois rocheuses qui dominent la Bannalp. Heureu~ sement, les prairies où paissent des vaches et le lac de Bannalp, au coeur de la vallée, donnent à l’ensemble de la scène une note à la fois mystique et apaisante. Plusieurs chemins en boucle ainsi que le «Zwärgliweg », le chemin des nains destiné aux enfants, entourent le lac de Bannalp et conviennent bien aux familles. Le Walenpfad, quant à lui, qui contourne les Walenstöcke pour rejoindre Brunni, exige un pied sûr et une absence de vertige. De la station supérieure de la Chrüzhütte, on descend d’abord à l’auberge d’Urnerstafel, à l’est du lac. D’ici, le chemin monte à l’alpage d’Oberfeld, où l’on peut étancher sa soif et acheter des produits d’alpage comme un fromage de chèvre. Vient alors la partie la plus difficile: jusqu’à la Walegg, il s’agit d’affronter les montées les plus raides et les passages les plus exposés avec des vues plongeantes. La Walegg est le point le plus élevé de la randonnée et un lieu de halte idéal. Sur l’autre versant, on descend à la Walenalp, où un foyer offert par le magazine «Schweizer Familie» invite à une nouvelle pause. Le sentier remonte ensuite par la forêt, mène à Rosenbold par des pierriers et des pâturages, puis à la cabane Brunni. Les pieds fatigués profiteront du «Kitzelpfad», un sentier à parcourir pieds nus autour du Härzlisee, pour ressentir toutes sortes d’éléments – copeaux de bois, eau, gravier –, se masser les pieds et se laisser chatouiller.

Le chemin des crêtes d’Obwald fait le tour de l’ensemble du canton. Il mène en cinq étapes d’un jour du Pilate au col du Brünig par le Glaubenberg, puis jusqu’à Melchsee‑Frutt, et enfin à Grafenort, en passant par le col de Storegg. La dernière étape, qui relie Melchsee‑Frutt à Eggen, au‑dessus de Grafenort, peut très bien s’effectuer sous la forme d’une excursion d’un jour. Le chemin est assez difficile, exige un pied sûr, une absence de vertige, une bonne endurance et un certain sens de l’orientation. Même si le parcours est un itinéraire de «La Suisse à pied» (n° 57) et que des balisages en blanc‑rouge-blanc sont présents, ils ne sont pas toujours bien visibles. Dans l’herbe et les broussailles, la trace du chemin est presque inexistante par endroits. Une fois ces efforts accomplis, un paysage varié et de belles vues sur des collines vertes, des rochers escarpés et des sommets pointus s’offrent aux marcheurs. Sur la Melchsee‑Frutt, le joli lac est une première récompense. Puis le chemin suit les flancs sauvages du Melchtal. Le début du parcours, jusqu’à Unter Stafel, est encore simple. Y succède la partie la plus difficile, jusqu’à Unter Boden. On ne voit pas toujours le chemin qui passe parfois par de fortes déclivités, mais des cordes ont été installées ici et là. Il faut garder de l’énergie pour les montées et les descentes présentes jusqu’au col de Storegg. Vient une nouvelle descente jusqu’à l’Alp Eggen, où un petit téléphérique rejoint Mettlen. Une dernière marche, agréable, le long de l’Engelberger Aa et voilà qu’apparaît la gare de Grafenort.

A la gare de Pfäffikon, le panneau principal nous met sur la bonne voie, celle du sud: Etzel Kulm, étape intermédiaire la plus élevée, et Einsiedeln, but de la journée. On peut voir d’ici l’Etzel, perché à 1100 mètres. La partie supérieure du village (zone piétonne) se traverse rapidement. Des marches raides nous font passer par un nouveau quartier. Suivent alors un ravissant chalet en bois, des prairies en fleurs et la route qui enjambe l’autoroute. Au niveau du virage à gauche, poursuivre à droite, passer devant des arbres à haute tige et monter jusqu’au hameau de Luegeten et son restaurant panoramique. Longer ensuite quelques instants la route (Etzelstrasse) qui bifurque à gauche, à la lisière de la forêt. Suivre le sentier forestier qui traverse plusieurs fois la route d’Etzel. Aucun risque de se perdre grâce aux balisages bruns (sentier de pèlerins) et jaunes placés sur les arbres. Après avoir dépassé la Schnäggeburg et son banc, on trouve, 15 minutes plus tard, un panneau indiquant le Strickliweg, qui prend tout d’abord la forme d’une large route de forêt, avant de se transformer en une montée de 573 marches (et d’innombrables racines). Il mène directement à Etzel Kulm et à son restaurant panoramique. Après un repos bien mérité, redescendre vers le col d’Etzel et la chapelle de Saint Meinrad. Poursuivre un kilomètre sur la route jusqu’au Tüfelsbrugg, le pont qui enjambe la Sihl. A droite, un sentier tracé dans la prairie longe la rivière jusqu’à Hinterhorben, où l’on suit la route asphaltée vers le Galgenchappeli. Ce trajet panoramique, avec vue sur le Sihlsee, rejoint, au niveau du passage sou~ terrain, l’ancienne route d’Etzel. Elle nous mène directement devant l’abbaye de la petite ville d’Einsiedeln.

La randonnée à travers la Grande Cariçaie, le plus grand marais bordant un lac de Suisse, commence au centre-nature de La Sauge, au bord du canal de la Broye. On y parvient en bateau, en bus (sur appel) ou en vélo de location à partir de la gare d’Anet. On se rend à La Sauge pour effectuer de petits circuits de randonnée, mais ceux qui optent pour l’itinéraire complet peuvent prévoir deux jours de marche et dormir par exemple à Portalban. On peut aussi passer la nuit à l’Auberge de La Sauge. En partant assez tôt le matin, la randonnée s’effectue en un jour. On s’arrêtera à La Sauge le temps de visiter les expositions et d’observer les oiseaux sur les étangs. Avec un peu de chance, on verra peutêtre un magnifique martin-pêcheur d’un beau bleu. La randonnée suit ensuite le Chemin des Trois-Lacs (itinéraire national no 71 de «La Suisse à pied»). Elle mène en droite ligne à travers la forêt riveraine touffue ou à sa lisière, vers Cudrefin, puis jusqu’à Portalban en faisant de petits détours et en quittant la rive. Une heure à peine après avoir quitté Portalban, on parvient au village lacustre de Gletterens, où l’on peut visiter une reconstitution du site néolithique et suivre des cours sur l’artisanat et les techniques de l’époque. Par Chevroux, Forel et Autavaux, on rejoint ensuite Estavayer-le-Lac, le but intéressant de cette randonnée. Le château de Chenaux, du XIIIe siècle, la vieille ville, ses nombreuses arcades et ses bistrots font de cette localité un lieu très agréable.

On quitte Bellinzone par la passerelle qui surplombe la gare et les voies ferrées pour monter, en suivant le balisage jaune, jusqu’à l’église d’Artore. D’ici, on a une vue étendue sur la ville. Le chemin passe devant le petit lavoir, s’élève jusqu’aux dernières maisons où il rejoint un ancien sentier muletier. On monte régulièrement, dans l’ombre de la forêt de châtaigniers, en direction de Monti di Artore. Le chemin carrossable plat conduit ensuite à Monti di Ravecchia. Au niveau de la petite église, la vue est très belle: on voit la plaine de Magadino et même le lac Majeur. Par temps très dégagé, on distingue les Alpes valaisannes et le massif du Mont Rose. Après avoir repris des forces au grotto tout proche, on descend le chemin raide à travers la forêt pour rejoindre la route au niveau de Monti di Pedevilla, que l’on suit jusqu’à Paudo. Le car postal monte jusqu’ici. Si l’on a assez de temps, on descendra à pied à Pianezzo, car il est possible d’éviter en grande partie la route, grâce à un bon balisage. Pianezzo, qui compte plutôt des maisons modernes, possède également une église de la fin du Moyen Age avec des fresques peintes des deux patrons Giacomo et Filippo. Une dernière descente raide par Lôro permet de rejoindre Giubiasco. On y trouve la Piazza Grande, redessinée par Lorenzo Custer, où se dresse l’église San Maria Assunta qui accueille des expositions d’art. La gare n’est située qu’à quelques minutes à pied. Les lignes S 10 et S 20 circulent toutes les demi‑heures en direction de Bellinzone.