Randonner en hiver

Lorsqu’il atteint la petite cabane de bois sous les arbres, le randonneur doit se frotter les yeux pour y croire: non, il n’a pas été téléporté en Laponie mais se trouve toujours à la Lenk. Et pourtant, l’abri ouvert construit sur le modèle des jäcki finlandais laisse penser le contraire. Peaux de bêtes, muffins aux baies sauvages, lanternes, tout y est. Sauf que la marmite suspendue au-dessus du feu ouvert contient une succulente fondue Gletscherbach et non pas un ragoût de renne. Ouverte à tous les promeneurs et équipée de bois été comme hiver, la cabane construite par l’ex-responsable de district de Berne Rando Ernst Beetschen se prête particulièrement bien aux grillades en famille. De temps en temps – et sur réservation auprès du magasin Bergluft Sport –, elle se mue en restaurant à fondue … à la façon scandinave. La visite de ce jäcki simmentalois peut faire office de conclusion gourmande à la randonnée hivernale menant de la station inférieure de la télécabine Stand-Xpress aux chutes de la Simme. L’itinéraire démarre à l’arrêt de bus «Lenk, Metschbahnen» et longe d’abord un quartier de maisons. On évolue ensuite à travers champs, à proximité de quelques fermes, avant d’atteindre le restaurant Simmenfälle, puis les impressionnantes chutes du même nom, qui sont illuminées le soir. Le retour se fait en grande partie au bord de la rivière Simme. A hauteur de l’Iffigbachbrücke, il est temps de se décider. Soit on traverse le pont et on bifurque à droite pour retourner directement au point de départ de la randonnée. Soit on emprunte le sentier raquettes – qui part sur la gauche – durant cinq minutes environ, pour atteindre la cabane nordique.

Pour une merveilleuse randonnée à raquettes dans l’Oberland bernois, on peut emprunter le car postal d’Interlaken ou de Beatenbucht direction Beatenberg, puis prendre les remontées mécaniques du Niederhornbahn jusqu’à la station intermédiaire de Vorsass. La piste de randonnée à raquettes suit dans un premier temps un tracé parallèle au chemin de randonnée hivernale, montant doucement mais constamment en direction de Flösch, où des skieurs dévalent la pente. Au panneau indicateur, on bifurque vers un bout de forêt clairsemée, laissant derrière soi les adeptes de sports de glisse et de vitesse. Dans le calme des conifères parés de blanc, un sublime vue se dévoile çà et là sur le lac de Thoune et le panorama alpin. Jusqu’à Unterburgfeld, l’itinéraire descend continuellement. Le lieu, lui, semble se trouver au bout du monde… Arrivé à Unterburgfeld, le randonneur doit retraverser la route pour retrouver la piste qui, après avoir offert une vue impressionnante sur la Jungfrau, s’élance de nouveau vers les hauteurs pour rallier le point culminant, près d’Oberburgfeld. La première partie de cette randonnée à raquettes est à présent bientôt terminée. La suite implique de retourner en surplomb de la forêt, jusqu’à la cabane du Chüematte. Par beau temps, l’auberge est ouverte le week-end. Après une halte ensoleillée, il est temps de descendre pour rejoindre Waldegg. Le chemin de randonnée hivernale, d’abord plutôt plat jusqu’à la station supérieure du téléski à Schwendi, est par endroits raide aux abords de Waldegg. Ce tronçon se prête volontiers à l’usage de bâtons de randonnée, qui offrent une bonne tenue. Une fois à Waldegg, une liaison en car postal ramène le randonneur à la station inférieure de Beatenberg ou même jusqu’à Interlaken.

Même lorsqu’il n’y a pas de neige à l’horizon à Einsiedeln, il arrive que la cuvette d’Unteriberg soit encore pleine d’or blanc. Rien ne s’oppose donc à une randonnée en raquettes sur le Spital (littéralement «hôpital» en français). Mais rassurez-vous, le circuit n’est pas aussi dangereux que le nom du sommet pourrait le laisser croire. L’itinéraire commence à la sortie du village d’Unteriberg, près de l’hôtel Ybrigerhof, et il est entièrement balisé avec des poteaux roses et des panneaux indicateurs. Ainsi, il est presque impossible de s’égarer. Après une demi-heure divertissante, le randonneur atteint déjà l’auberge de montagne Höchgütsch, où il peut se réchauffer en prenant un café, si ce n’est pas justement le jour de fermeture (normalement, les lundis et mardis). On pénètre bientôt dans la réserve naturelle d’Ibergeregg. Les chiens doivent y être tenus en laisse et les randonneurs ne doivent pas quitter l’itinéraire balisé. Des lièvres, des cerfs et même des grands tétras trouvent refuge ici, dans le plus grand marécage du canton de Schwyz. En hiver, le marais n’est cependant ni visible, ni perceptible. Le chemin traverse un paysage très varié à travers la forêt et les clairières. Peu avant le sommet et son immense croix, l’horizon s’élargit et laisse apparaître les magnifiques montagnes. La vue panoramique est grandiose! L’ensemble des Alpes schwyzoises, uranaises et glaronnaises s’étale littéralement aux pieds des randonneurs. Avant la descente en direction de Gross, il reste un peu de temps pour réfléchir au nom du sommet. Le «Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung» (portail suisse de toponymie, disponible uniquement en allemand) explique que le nom de cette alpe est probablement lié à un hospice (hôpital) du monastère bénédictin d’Einsiedeln, et qu’il est cité en 1217 déjà. Cette explication rappelle au promeneur qu’une nouvelle pause-café à Einsiedeln, sur le chemin du retour, serait la bienvenue.

Remigen est un village viticole possédant une très longue tradition. Lorsque l’Empire romain installa, il y a 2000 ans, un camp de légionnaires sur le site voisin de Vindonissa, on planta des vignes aux alentours dans le but d’approvisionner la garnison. Le climat de la région est similaire à celui de la Bourgogne et les vins produits ici n’ont rien à envier aux grands crus bourguignons. Sur l’un des cinq domaines, le vignoble «Horn» qui borde le chemin de randonnée, on a même aménagé un petit vignoble antique. La vigne est guidée sur de longs poteaux en bois selon la méthode dite des piliers, comme dans l’Antiquité. La randonnée commence dans l’ancien village agricole de Wil et progresse jusqu’au sommet du Laubberg sur un chemin de gravier en faisant de grandes boucles. Le mot «sommet» peut sembler prétentieux pour cette colline d’à peine 648 mètres. Mais, bien que l’on soit en plaine, la vue donne la sensation d’être en montagne. Après avoir longé la lisière de la forêt jusqu’à la ferme de Liechthof, le randonneur poursuit son ascension dans la forêt. En réalité, il existe un chemin plus direct pour rejoindre le col de Bürersteig, mais il vaut la peine de faire ce petit détour d’une demi-heure pour découvrir la vaste clairière près de la colline de Bürerhorn. Par le col de Bürersteig, on passe de la vallée de l’Aar à la vallée du Fricktal. Les automobilistes circulent ici à toute vitesse et sans considération. La prudence est donc de mise lorsqu’on traverse la route. Après quelques pas en forêt, le vacarme des voitures est déjà oublié. Progressivement, les hêtres laissent place aux pins. On descend ensuite doucement à travers une longue clairière jusque dans la vallée de la rivière Schmittenbach. Puis, le chemin suit la lisière de la forêt sur les hauteurs de Remigen à travers les vignobles avant de rejoindre le centre du village.

Le Flumserberg est une terrasse ensoleillée avec vue: les sept sommets des Churfirsten trônent majestueusement sur le versant opposé de la vallée, leurs parois s’élançant presque verticalement depuis le lac de Walenstadt (Walensee en allemand). L’ascension du Flumserberg est autrement plus agréable. Les montagnes sont plus plates, les vallées plus larges, le paysage vallonné plus accueillant. C’est un cadre idéal pour savourer le soleil et la vue au cours d’une agréable randonnée hivernale. Le car postal emmène le randonneur depuis la gare de Flums à Tannenheim, situé plus en hauteur. Il faut compter environ une heure et demie pour grimper jusqu’à Prodalp. Le chemin traverse ensuite le village de vacances d’Angettlin, avant de laisser place à un paysage forestier au charme sauvage et romantique auquel l’épaisse couche de neige confère une beauté particulière. Des cours d’eau serpentent à travers cet endroit sublime tandis que l’alternance de forêts denses et de clairières offre de nouvelles vues sur les Churfirsten ou en direction du Spitzmeilen. Puis il faut traverser une fois la piste de luge. Les cris d’enthousiasme bruyants et parfois peu orthodoxes des jeunes venus faire de la luge avec leur classe d’école viennent parfois rompre le quasi-silence de mort. Les nombreux bancs en bois essaimés le long du chemin invitent à la détente, voire à la flânerie, car ensuite le chemin descend avec douceur mais détermination. Peu avant d’arriver à destination, la forêt s’éclaircit, laissant entrevoir le plateau de Prodalp. Arrivé ici, le randonneur peut reprendre des forces au restaurant, l’aventurier partir à l’assaut des parois de l’école d’escalade «CLiiMBER» et l’amateur de hauteurs randonner jusqu’à Prodkamm ou, de là, redescendre tranquillement en télésiège. Le retour à Tannenheim est lui aussi peu éprouvant, puisqu’une télécabine part de la Prodalp pour rejoindre directement la station de bus.

Longue de 27 km, la Versoix est un affluent en apparence modeste du Rhône. Toutefois, puisque la rivière prend sa source au pied du Jura français où elle draine des zones karstiques étendues, elle coule toujours en abondance, même en été. C’est pourquoi elle n’est pas un petit ruisseau modeste, mais bien une rivière majestueuse. Étant donné que les ressources en eau de la Versoix sont constantes même en période de sécheresse, elle servait déjà aux Romains à alimenter la région de Nyon par le biais d’un aqueduc. Depuis le Moyen-Âge, la rivière actionnait des moulins et servait à l’irrigation. Malgré cette exploitation intense, le lit de la rivière a gardé son aspect naturel sur de larges portions. La randonnée au bord de l’eau se divise en deux parties. Les marcheurs prennent le départ au poste frontière de Chavanne-de-Bogis. Depuis l’arrêt de bus, l’itinéraire revient un peu vers le lac Léman avant de bifurquer sur un chemin rural graveleux. Sur ce premier tronçon de l’itinéraire, la Versoix n’est presque pas visible, car le chemin de randonnée traverse des étendues à ciel ouvert, à plusieurs centaines de mètres de la forêt alluviale. À partir de Chavanne-des-Bois, le paysage change. Maintenant, les marcheurs longent directement la rivière à travers la réserve naturelle de Combes Chapuis. Les arbres aux racines entrelacées poussent directement au bord de l’eau; par endroit, les bosquets sont même entourés d’eau, comme de petites îles. Près du hameau de La Bâtie, l’itinéraire continue sur un peu plus d’un kilomètre à l’écart du cours d’eau avant de rejoindre à nouveau les rives. Peu après le passage sous l’autoroute, les randonneurs quittent définitivement la forêt alluviale fraîche. Ils montent vers la zone d’habitation de Versoix et atteignent rapidement la gare de la petite ville.

La randonnée facile au départ de l’ouest de la Thurgovie et à destination du Weinland, région viticole zurichoise, mène d’emblée à un véritable bijou parmi les monastères de Suisse. Pendant près de sept cents ans, des moines ont vécu et travaillé dans la Chartreuse d’Ittingen. Aujourd’hui, cette vaste propriété abrite, entre autres, un centre de séminaires et le Musée d’art de Thurgovie. L’itinéraire contourne le monastère par l’ouest, puis parcourt plusieurs dizaines de mètres de dénivelé ascendant à travers la forêt, qui cède ensuite sa place à une nouvelle étendue plate de prés. Une fois les fermes de Vorderhorben, Grundwies et Seehof dépassées, le chemin offre de superbes vues sur les forêts et collines voisines, avant d’atteindre le lac Hüttwilersee. Certes, la majeure partie du chemin de randonnée ne longe pas directement l’eau, mais une passerelle en bois offre de beaux aperçus des paysages très diversifiés le long des rives. Berges plates, prairies humides, marécages, petits étangs et lisières étagées se côtoient, formant ainsi une mosaïque de formes et de couleurs. Un peu plus loin, une imposante colline se dresse à l’extrémité ouest du lac, dominée par une grande ruine. Il s’agit des vestiges du château de Helfenberg. Ce paysage pittoresque invite les marcheurs à faire une longue pause. Ensuite, le chemin mène au lac Nussbaumersee, qui compte plusieurs zones publiques de baignade, et enfin au petit village de Nussbaumen. La dernière partie de l’itinéraire est particulièrement charmante: avec une vue imprenable sur la chaîne des Alpes, les randonneurs traversent de longues rangées de vignes, puis quittent le canton de Thurgovie pour entrer dans le Weinland zurichois. La randonnée se termine au village viticole de Stammheim, qui offre un joli panorama avec ses nombreuses maisons à colombages bien conservées.

Les montagnes se dressent vers le ciel dans ce coin des Alpes glaronnaises. Près des cimes, on voit le soleil traverser une merveille de la nature, bien visible même de l’autre côté de la vallée. Il s’agit du «Martinsloch», un trou de près de 20 mètres de large dans la roche, au niveau de l’imposant mont Tschingelhorn. La légende raconte l’histoire d’un berger appelé Martin qui gardait son troupeau du côté d’Elm quand un jour, un géant venu de Flims voulut lui voler ses moutons. Il défendit ses bêtes avec ardeur et finit par lancer son bâton sur le géant, qui manqua sa cible et vint frapper la paroi rocheuse de la montagne. Il y eut un grondement effrayant et des pierres déboulèrent dans la vallée. Depuis, il y a un trou dans la roche, le «Martinsloch». Sa vue époustouflante s’offre au randonneur qui arpente le domaine skiable d’Elm en hiver, depuis la station d’altitude d’Ämpächli jusqu’à l’auberge Munggä Hüttä. Les télécabines amènent les randonneurs à 1485 mètres d’altitude. De là, le chemin continue de monter progressivement pendant une heure et demie environ, traversant des forêts de sapins et passant devant de magnifiques granges de bois enneigées, en direction de Hengstboden. La route se poursuit sur des sentiers damés étroits et de larges chemins de promenade vers l’alpe Bischofsalp, jusqu’au domaine skiable. On traverse la piste à deux reprises, puis un petit pont pittoresque avant la montée finale, qui conduit à l’ultime bout de forêt. Enfin, la dernière ligne droite mène à la terrasse de la Munggä Hüttä, une auberge rustique juchée à 1740 mètres d’altitude, qui donne envie de prendre un long bain de soleil. Au chaud dans une fourrure, on peut s’installer sur une chaise longue pendant que des plats délicieux sortent de la cuisine comme par magie. La descente se fait par le même chemin. On retrouve la vue splendide sur les sommets accidentés glaronnais et le soleil qui perce à travers le Martinsloch. La montagne est un monde enchanté, en particulier ici.

John Tyndall était un naturaliste anglais qui avait découvert que les rayons de la lumière se diffractent au voisinage d’un corps trouble. Mais il était aussi alpiniste. Il aimait les Alpes et plus particulièrement Belalp, où il passa beaucoup de temps. C’est qu’ici, on jouit d’une vue sur les montagnes que rien ne vient troubler. Cette randonnée en raquettes à neige, riche en panoramas, mène de Belalp à la station d’altitude du télésiège de Hohbiel en direction du Sparrhorn. Elle passe par le monument dédié à John Tyndall. Le retour se fait en télésiège. Mais commençons par le commencement. De la station d’altitude de la télécabine de Belalp, les randonneurs se rendront tout d’abord à pied jusqu’à l’hôtel Sparrhorn, où débute la piste de raquettes, nommée «Tyndall-Trail». Celle-ci monte constamment, mais doucement jusqu’au monument en direction du nord-est. De là, on peut apercevoir au loin le glacier d’Aletsch. Puis on poursuit l’ascension vers le nord-ouest jusqu’à la station supérieure du télésiège. Cet itinéraire est entretenu tout l’hiver. Les randonneurs qui l’empruntent en fin de saison ont intérêt à partir de bonne heure, car dès midi au plus tard, la neige devient lourde et mouillée. Mais si, malgré les arbustes fleuris en plaine, ils osent monter encore une fois en altitude, ils jouiront de quelques heures fraîches et bienfaisantes, non exemptes de douceur. Et ils se diront que le printemps est joli, certes, mais qu’il serait bon que l’hiver, là-haut sur la montagne, dure encore un peu ...

«Oups, j’ai eu l’œil plus gros que le ventre!» C’est ce que se disent la plupart des gourmands attablés pour la première fois à la Bättmer Hitta, lorsqu’arrive leur Cremeschnitte. En effet, la principale particularité de ce millefeuille, c’est sa taille XXL. «De nombreux clients réguliers font le déplacement juste pour ce dessert, qui invite au partage», se réjouit Stefan Eyholzer, le gérant de l’auberge de montagne nichée à mi-chemin entre Bettmeralp et Fiescheralp. Si elle est située non loin des remontées mécaniques, la Bättmer Hitta en est fort heureusement bien isolée, de par son emplacement dans une combe. «En hiver, nous accueillons aussi bien des randonneurs que des skieurs. Ces derniers viennent chercher une oasis de tranquillité, loin de la frénésie qui règne dans les restaurants installés sur les pistes.» Quant aux randonneurs arrivant de Bettmeralp, ils trouvent ici de quoi caler un estomac creusé par l’effort. Après être allés admirer la chapelle Maria zum Schnee et avoir traversé le village sans voitures, ils ont en effet dû grimper dans la forêt, puis longer le flanc de la montagne avant de descendre vers l’auberge. Ils font donc honneur aux mets locaux et savoureux concoctés par Stefan Eyholzer. Ainsi repus, les marcheurs peuvent attaquer, en guise de promenade digestive, le chemin à flanc de coteau qui les mène jusqu’à la station de Fiescheralp.

Au printemps, la neige est en recul. Mais les montagnes autour de Davos se prêtent encore bien à la randonnée hivernale. En particulier le Jakobshorn, dont les versants nord restent longtemps enneigés. Partant de la station intermédiaire de Ischalp, un chemin balisé parcourt des forêts et des alpages en pente douce jusqu’à Clavadeleralp. Au début, on franchit le ravin de Carjöl, un site sauvage. Juste avant Clavadeleralp, des bancs invitent à la pause face à un superbe panorama. Durant la descente jusqu’à Clavadel, le passé des Walser ressurgit grâce aux chalets en bois bruni par le soleil. A l’horizon, la vallée de Sertig, encore recouverte d’un épais manteau neigeux. Une fois à Clavadel, Davos n’est plus très loin. Après un dernier passage en forêt, c’est l’arrivée à Islen et le retour à la civilisation. Longeant la Landwasser, on regagne Davos Platz. Le bruit des voitures et du train se fait discret, couvert par le murmure insistant de la rivière. On notera en passant un signe typique du printemps: la neige, gelée le matin, se ramollit aux alentours de midi. Si la masse neigeuse est trop mouillée, elle peut se détacher et provoquer des glissements. Les adeptes de sports d’hiver ont donc intérêt à se mettre en route tôt et à observer attentivement les conditions neigeuses. A Davos, cette tâche incombe aux spécialistes du domaine skiable: www.davos.ch indique quels chemins sont ouverts.

Gimmelwald a le charme d’un village de montagne: chalets, étables et caves à fromage le caractérisent. Mais le temps ne s’est pas non plus arrêté. Des étables en stabulation libre côtoient d’anciennes fermes. La société aussi change. C’est ainsi que des femmes de Gimmelwald ont monté leur propre affaire. Elles vendent leurs produits tous les lundis entre Noël et Pâques dans l’élégant village de Mürren. De la tresse fraîche à base de farine d’épeautre et de blé, des mélanges de thés aux herbes des prairies alentour, des confitures aux fruits du jardin, du fromage des alpages environnants et de la viande provenant de l’abattoir du village. On atteint Gimmelwald en prenant le téléphérique qui monte au Schilthorn. Ce n’est pas par hasard que J. R. R. Tolkien s’est inspiré de la vallée de Lauterbrunnen pour écrire son roman «Le Seigneur des anneaux». D’ici, un chemin de randonnée d’hiver monte jusqu’à Mürren. Au printemps, on est frappé par le contraste entre les alpages verdoyants, où l’on voit déjà fleurir les premiers crocus et autres anémones hépatiques, et les hauts sommets encore enneigés. On traverse le village mondain de Mürren sur la rue principale. Depuis la gare, on suit le tracé du chemin de fer sur 4 kilomètres avant d’arriver à Grütschalp. Le panorama fantastique, qui embrasse le Faulhorn au nord et le Mittaghorn au sud, se déploie devant les yeux des marcheurs. Un téléphérique amène les randonneurs de Grütschalp jusque dans la vallée à Lauterbrunnen.

Le haut-marais de Rothenthurm a été la première zone marécageuse de Suisse à être protégée au plan national en 1987, ce qui lui a valu une grande notoriété. Le long de l’itinéraire pédestre, on verra avec un peu de chance des oiseaux indigènes tels que le pipit farlouse ou le tarier des prés. Comme ces espèces nichent au sol, plusieurs chemins traversant le haut-marais sont fermés au printemps. La grande protection dont jouit le marais profite aussi à la flore, très diversifiée. Au printemps, elle se pare de toutes sortes de couleurs et illumine le paysage. Partout, ce ne sont que gazouillis, chants et bourdonnements. Les jumelles facilitent grandement l’observation. Avec un peu de patience et de chance, les marcheurs verront même des chevreuils et des renards dans ce paysage naturel préservé. Jusqu’à l’Innere Altmatt, le parcours bétonné présente peu d’intérêt. Sur le tronçon suivant, à travers la zone marécageuse, il faut prévoir un peu plus de temps qu’indiqué pour observer la faune. Ceux qui passent ici après le 15 juillet peuvent aussi faire le détour par Bibersteg, fermé jusqu’à cette date-là. A hauteur de l’Äussere Altmatt, le chemin quitte le marais et les randonneurs retrouvent un paysage de cultures. Le contraste est grand. C’est le long de prairies exploitées que le chemin mène au Katzenstrick. Devant la chapelle Maria-End, la vue sur Einsiedeln et les montagnes environnantes est magnifique et le lieu est idéal pour un pique-nique. Après avoir repris des forces, on entame la descente vers le village d’Ensiedeln et le monastère. L’abbaye bénédictine d’Einsiedeln et son église conventuelle est le plus important lieu de pèlerinage de Suisse. Il faut quitter Rothenthurm assez tôt pour pouvoir suivre la visite guidée du site de l’abbaye.

La fermeture des couvents dans le canton de Thurgovie, en 1848, mit un terme à la communauté de chartreux d’Ittingen. Une collaboration fructueuse entre l’Etat, les milieux économiques et la population a permis de préserver ce site, transformé en hôtel et en centre culturel et de conférences très vivant. Avis aux amateurs de culture: il accueille aussi le Musée d’art cantonal. La randonnée commence dans le paisible village d’Oberneunforn, aux jolies maisons à colombages. Une demi-heure de marche suffit pour rejoindre le vignoble d’Iselisberg. La succession de vignes et de petites cabanes concurrencent sérieusement la vue superbe sur la vallée de la Thur et les Alpes au loin. Au Schafferetsbuck, un panneau panoramique placé sous un chêne majestueux est équipé d’une lunette avec un dispositif de mire. Il suffit de viser l’un des sommets situés entre le Säntis et l’Eiger (ils sont plus de 100!) pour que son nom s’affiche. Encore faut-il, bien sûr, que le ciel soit dégagé. La randonnée se poursuit à travers une forêt aux essences botaniques variées et jusqu’à l’impressionnante chartreuse d’Ittingen, où l’on peut d’ailleurs manger. Le magasin de l’ancien couvent vend différents délicieux produits des exploitations du lieu. Lors de la dernière heure de marche, le parcours longe la Murg à travers le Murg-Auen-Park jusqu’à Frauenfeld, chef-lieu du canton. Ces dernières années, le site militaire inhospitalier a été transformé en une zone récréative où l’on peut voir des geais et des traces de castor. Cet espace répond de manière exemplaire aux attentes du public, célèbre la biodiversité et offre une protection contre les crues. Le parc a d’ailleurs reçu le Prix Schulthess des jardins 2017 décerné par Patrimoine suisse. Autre possibilité: emprunter le car postal qui relie toutes les heures la chartreuse d’Ittingen à Frauenfeld.

Les personnes en quête de calme et de sérénité se rendent en Appenzell, et plus exactement à Brülisau. L’itinéraire à raquettes qui monte au sommet du Fähnerenspitz commence près du téléphérique Hoher Kasten. Cet itinéraire balisé à l’aide de panneaux indicateurs roses longe d’abord la route enneigée avant de bifurquer vers la gauche à la sortie de Brülisau et de traverser le cours d’eau Horstbach. Commence alors la première montée jusqu’au point 1070, qui continue de grimper jusqu’à la maison de vacances Weiler Bachers. En suivant les poteaux roses à droite, on atteint le col de Resspass. Entourés d’arbres saupoudrés de fine neige scintillante, on jouit d’une vue imprenable sur le Hoher Kasten. Une forêt hivernale féérique s’ouvre devant les randonneurs. En haut du Resspass, l’itinéraire bifurque subitement vers la gauche avant de longer la crête en direction du point culminant du jour. La crête est très exposée au vent; s’ensuivent alors des passages plus ou moins enneigés. Grâce à l’épais marquage en bandes roses sur les arbres, l’itinéraire est toujours clair. En haut, une vue spectaculaire sur la vallée du Rhin de Saint-Gall, l’Alpstein, la région du Vorarlberg et même jusqu’au lac de Constance s’offre à nous. La forêt s’éclaircit de façon plutôt étonnante et les randonneurs se retrouvent soudain directement face à la croix au sommet du Fähnerenspitz. De là, on descend alors directement à Guggeier avant de retourner à Bachers. Le même itinéraire permet de regagner le point de départ à Brülisau.

En été, les vaches paissent sur l’alpage et les paysans font les foins. L’hiver venu, prairies et pâturages enneigés sont réservés aux sports d’hiver. A la Lenk, le paysage est tout sauf monotone: vers l’ouest, il est vallonné et s’élève doucement; vers le nord, il est raide et peu praticable. Et au sud, il offre un panorama magnifique sur les Alpes bernoises. Cette randonnée d’hiver permet d’embrasser toute la région. Elle débute à la station supérieure de la télécabine Lenk-Stoss-Leiterli. D’ici, elle monte par de larges pistes bien préparées pour les randonneurs jusqu’au Leiterli. Il s’agit du sommet d’une étroite arête rocheuse et le point culminant de la balade. Ici et là, des bancs permettent d’admirer la vue grandiose sur les Alpes bernoises. Peu après le point le plus élevé, l’itinéraire se dirige vers la droite et descend vers le chemin de randonnée d’hiver, en direction de Steistoos et du point 1953, où le chemin se ramifie. L’itinéraire suit la direction de Tschätte, en descendant vers la droite. Après avoir contourné le Haslerberg, il mène au Haslerläger, lieu d’estivage des vaches. Alors que le chemin de randonnée d’hiver descend vers le «Hasler bar», c’est une montée que propose au contraire cet itinéraire, pour rejoindre, en un large arc de cercle et sur un agréable dénivelé, la télécabine qui redescend. Lors de la montée ou de la descente, des petites granges à foin sont visibles ici et là. Avec un peu de chance, les randonneurs verront un paysan de la Lenk en train de «Höuw bäärge», c’est-à-dire de ficeler le foin selon d’anciennes coutumes en de grosses balles pesant jusqu’à 200 kilos, qui sont descendues dans la plaine sur de grandes luges.

Sur la majeure partie du tracé, cette randonnée d’hiver fait face au soleil et à la Walliser Wispile, qui se dresse sous les contreforts du Spitzhore. Le versant dénudé forme un site idéal pour des lotissements d’alpage qui, contre toute attente, appartiennent à des propriétaires valaisans. Les raisons historiques ne sont pas tout à fait claires. Il est probable que les paysans de Savièse, établis au sud du col du Sanetsch, aient eu trop de bétail et que, leurs pâturages se raréfiant, ils aient acheté des biens ruraux dans le Saanenland. Pendant que les hommes travaillaient la vigne, femmes et enfants franchissaient le col avec leurs vaches d’Hérens pour estiver sur la Walliser Wispile. Avec le temps, les Saviésans se concentrèrent toujours plus sur la viticulture et confièrent leurs alpages à des fermiers de Gsteig. La première partie de la randonnée mène sur les flancs larges de la Höji Wispile. D’ici, la vue sur les montagnes est grandiose. Le chemin comporte plusieurs bifurcations qui finissent par se rejoindre. Chrinetritt marque le début d’une descente longue et raide jusqu’à Gsteig: suivant les conditions d’enneigement, il convient d’emporter des bâtons, des crampons, voire une luge. Les randonneurs que la pente rebute peuvent rebrousser chemin jusqu’à la télécabine. Mais ils rateront ainsi l’opportunité de savourer un délicieux plateau de fromages locaux et de viande séchée accompagné de vin de Savièse, sur la terrasse du bistrot Ösi Perreten. Un mot encore concernant la télécabine: le pays de Saanen comptant une multitude de remontées mécaniques, la télécabine de Wispile ne fonctionne que durant la haute saison, soit entre Noël et Nouvel An, ainsi qu’en février. Cette randonnée d’hiver n’est donc accessible que durant quelques semaines.

Les buvettes de montagne appenzelloises sont un havre de convivialité. Ces auberges rustiques proposent des repas copieux au son de musiques locales, tandis que leurs terrasses ensoleillées invitent à paresser en profitant de la vue sur les montagnes. Le Pays d’Appenzell regorge de restaurants de montagne. Ainsi, durant une même journée, on peut en visiter plusieurs, comme durant cette randonnée hivernale d’Urnäsch à Blattendürren via Osteregg . Dès le départ, on plonge dans un monde empreint d’authenticité: le centre d’Urnäsch est parcouru de maisons appenzelloises imposantes et coquettes et les magasins vendent des spécialités fromagères locales. Le restaurant de montagne Osteregg de Karin Rütsche et Susanne Sutter sert également de telles spécialités faites maison . Les visiteurs y sont accueillis avec beaucoup de cordialité et un large sourire. On peut y déguster des spécialités telles que la fondue appenzelloise ou des spätzlis au fromage. Il est vrai que la montée ouvre l’appétit. Le chemin de randonnée d’hiver longe des fermes jusqu’à Chräg. D’ici, on s’enfonce dans une forêt idyllique jusqu’à Osteregg. Des clients satisfaits sont la meilleure des récompenses, estiment Karin et Susanne, dont les journées de labeur durent parfois jusque tard dans la nuit. L’auberge de montagne Blattendürren de Florian Inauen n’est pas moins accueillante. Tout comme Karin et Susanne, il est arrivé relativement tard dans la gastronomie, mais c’est ainsi un rêve qui s’est réalisé. La randonnée d’Osteregg à Blattendürren via Zimmermanns-Lauftegg est tout aussi idyllique: le panorama s’étend du Kronberg au Säntis. Un calme bienfaisant règne. Après avoir étanché sa soif, sa faim et son amour du terroir chez Florian Inauen, on rebrousse chemin pour retourner à Urnäsch.

Ceux qui cherchent des cerfs au Mont des Cerfs en seront pour leur frais, car il n’y en a pas. Mais pour faire honneur au nom de leur gîte, Christophe et Béatrice Seydoux servent du steak de cerf sur ardoise et de la fondue bourguignonne à base de viande de cerf. Celle-ci provient d’un élevage des Brenets, dans le Jura neuchâtelois. Mais ce n’est pas pour le cerf que l’on se déplace. Les vraies spécialités du lieu, ce sont les röstis et les glaces maison, connus loin à la ronde. Les röstis, les Seydoux en servent sous toutes sortes de formes: au jambon, à la tomme, à la saucisse, au civet de… cerf. Quant aux glaces, c’est Béatrice Seydoux qui les prépare. Des parfums classiques comme fraise et moka ou originaux comme meringue et absinthe. A accompagner, ou non, d’une portion de double crème. Pour y goûter, il faut d’abord rejoindre la cabane. Quand l’estomac gronde, l’approche directe depuis le col des Etroits, par une arête montagneuse, est courte. Ceux qui préfèrent mériter leurs röstis tourneront peu après le col, à droite, pour descendre à travers la forêt, puis marcher au fond de la vallée, au-dessous du village tout en longueur de L’Auberson, aux grandes maisons typiques du Jura. Peu avant le hameau des Grangettes, le chemin s’élève à nouveau. La montée vers le gîte se déroule largement dans la forêt, sur une petite route forestière au dénivelé modéré. Les plus sportifs peuvent encore monter derrière le bâtiment dans le paysage enneigé pour rejoindre le restaurant de la Gittaz. Il faut ensuite rebrousser chemin jusqu’au gîte, puis, une fois bien rassasié, retourner vers le col par la forêt et par l’arête qui offre de très beaux points de vue. Les marcheurs qui passent ici au crépuscule pourront peut-être y voir un chevreuil.

Du côté sud de la gare, le chemin suit d’abord les voies, puis passe devant la zone industrielle et traverse la ligne de chemin de fer en direction de Wil. Peu après la ferme équestre près de la passerelle, de charmantes aires de repos attendent les visiteurs. Après la passerelle, le chemin remonte le courant, pour rejoindre le pont routier près de Rothehausen. De l’autre côté de la rivière, le chemin de randonnée mène au barrage du canal de Weinfelden. La promenade continue le long de la piscine et de l’ancien terrain d’exercice pour arriver à la centrale hydroélectrique qui utilise les eaux du canal de Bürglen. Le terrain de jeu près du pont d’Istighofen, situé à quelques minutes de la gare de Bürglen, attire ensuite les jeunes randonneurs. À Heiligenschächt, on longe la lisière de la forêt jusqu’à un pylône à haute tension où une flèche jaune pointe vers la forêt. Un peu plus loin, l’itinéraire rejoint à nouveau le canal qui se trouve nettement plus haut que le chemin de randonnée. Le canal de l’usine de plus de 140 ans entraînait autrefois les machines destinées à la filature de la laine. En 2015, il a nécessité une remise en état, tout comme la centrale électrique. Pour ce faire, quatre castors qui avaient élu domicile sur les rives du canal ont dû être délogés pendant six mois, dans le refuge animalier de la «Wildstation Landshut», avant d’être ramenés à leur emplacement d’origine. Au prochain pont, l’itinéraire peut prendre un raccourci vers Sulgen. La randonnée suit le cours d’eau jusqu’au barrage près d’Underau. À chaque printemps, le village le plus proche, Kradolf, est le lieu d’arrivée de la course de radeaux sur la Sitter et la Thur qui attire de nombreux curieux. Après la gare, le chemin grimpe brièvement. À Kreuz, la vue sur la vallée de la Thur est magnifique et les premières maisons de Sulgen annoncent la fin de l’itinéraire. La gare est proche et le train permet de rentrer à Weinfelden.

Championne du monde des moins de 23 ans, elle a disputé la Coupe du monde et les Jeux olympiques: Nathalie von Siebenthal fait partie de l’élite mondiale du ski de fond. Elle s’entraîne souvent dans la vallée de Turbach, où la piste porte officiellement son nom. Le chemin de randonnée d’hiver longe la piste et la traverse par endroits. La randonnée débute au lieu-dit «Turbach, Rotengraben» par une boucle sur la Wintermatte. Au-dessus de la buvette d’été, le chemin bien préparé prend brusquement fin. Il ne reste plus qu’à opérer un virage à 180 degrés pour admirer à nouveau la belle vue sur les montagnes alentour. Retour à Rotengraben, où le chemin longe le ruisseau Turbach. Environ 20 minutes plus tard, il s’élève vers la route sur une petite pente raide. Voici le Sunne-Stübli, le seul endroit où les randonneurs peuvent se restaurer. Dans la salle aux murs couverts de bois, on leur propose des saucisses de Vienne ou des saucisses de veau garnies d’une salade de pommes de terre maison, une tomme fondue et des pommes de terre bouillies, de la raclette ou de la fondue. Au mur, deux planches portent les noms des vaches de la vallée qui ont reçu des distinctions.A partir de l’Eigenmatte, les marcheurs peuvent descendre directement dans la vallée, à Gstaad, ou longer le versant et rejoindre la localité tout au bout du parcours, par une pente raide. Les habitants conseillent cette variante-là, qui permet de profiter plus longtemps du soleil et offre plus de variété. La vallée s’élargit toujours plus, la Gummfluh et le Vanil Noir sont bien visibles. Peu avant Gstaad, des passages raides et glissants peuvent être assez difficiles à franchir, en fonction de la neige, malgré la présence de mains courantes.

Par une journée d’hiver ensoleillée, Lauenen est un lieu féérique au coeur d’un paysage hivernal idyllique. Grâce au groupe de rock suisse-allemand Span et à sa chanson sur le lac, la région connaît une forte affluence en été. Pourtant, lorsque le lac bleu-vert de Lauenen est gelé et recouvert d’une couche de neige, l’excursion n’en vaut pas moins la peine. Depuis l’arrêt du car postal à Lauenen, on suit le panneau rose des randonnées hivernales en direction de Fang. Pour profiter au maximum du soleil, il est conseillé de faire le tour du lac dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le chemin de randonnée hivernale monte en douceur à travers des forêts, des prairies et des hameaux avec de jolies maisons en bois. Les paysages de cartes postales se succèdent. Depuis les hauteurs, on aperçoit le lac de Lauenen dans sa parure hivernale. Difficile de deviner ses contours dans la plaine blanche et sans arbres. Des empreintes de renards et de lièvres recouvrent le lac de motifs en filigrane. Le chemin du retour redescend dans la vallée. Depuis Fang, le chemin de randonnée hivernale traverse un marais où sont empilés des Tristen dans la tradition de la région. Ce sont des meules de foin et de roseaux de plusieurs mètres de hauteur stockées dehors pour l’hiver. Avant de dépasser Fang et de retourner à Lauenen, une auberge et sa terrasse ensoleillée donnant sur le chemin de randonnée hivernale invitent les marcheurs à s’accorder une petite pause.

Cette randonnée en raquettes fait partie du réseau de sentiers de randonnée en raquettes de Charmey. Son circuit combine en fait plusieurs itinéraires. Son avantage principal: l’enneigement au pied des Dents Vertes est relativement certain. On peut ainsi y randonner même lorsque la neige a presque entièrement fondu dans la vallée du Javro, orientée sud-ouest. Le point de départ est accessible en voiture depuis Charmey. Il faut emprunter la route jusqu’à Pré de l’Essert. Un parking a été aménagé au point 1024. On aperçoit déjà les panneaux des sentiers raquettes. C’est ici que la randonnée commence. Peu après la forêt des Reposoirs, au point 1043, le sentier franchit le Rio de l’Essert et longe une petite route forestière non déneigée. A La Scie, l’itinéraire suit un fin tracé qui monte jusqu’à la cabane d’alpage de La Gissetta. Changement de cap ensuite: on s’enfonce dans une forêt féerique jonchée de grands blocs de pierre pour aboutir dans une magnifique clairière située dans une parcelle de la forêt longeant le Rio de Tissineva. On traverse alors la rivière avant de sortir de la forêt. D’ici, le chemin monte à la cabane Tissiniva Derrey, point culminant de la randonnée. Le sentier retournant au point de départ s’enfile dans une tranchée non boisée en direction de Plan Paccot, franchissant au passage une autre forêt rivulaire et un dernier tronçon aventureux et très diversifié le long des bras du Rio de l’Essert. A La Scie, on emprunte le même chemin qu’à l’aller jusqu’au parking. On peut aussi prendre le télésiège jusqu’à Vounetse, puis redescendre en télécabine à Charmey.

Le Gastlosenexpress au départ de Jaun permet de survoler les 550 premiers mètres de montée. Il reste encore 300 mètres à gravir jusqu’à l’objectif: le Chalet du Soldat, situé à 1751 mètres d’altitude. Il est aussi nommé «Soldatenhaus» par les habitants de Jaun, seul village germanophone de la vallée romande de La Jogne. De la station supérieure de Mauzes Bergle, le chemin longe les pointes verticales et claires du massif des Gastlosen en direction du sud jusqu’à Gustiweidli. Là, il bifurque vers la vallée, passe en-dessous de la cabane, continue tout droit et monte en pente douce jusqu’au croisement au milieu de la forêt de Stillwasserwald. Les randonneurs emprunteront la piste de droite au retour; ils suivront celle de gauche pour aller au Chalet du Soldat. Peu après le croisement apparaît un trou dans la paroi rocheuse des Gastlosen: le trou de la grand-mère ou «Grossmutterloch». Selon la légende, le diable, fou de colère, aurait projeté sa grand-mère contre la paroi rocheuse; elle aurait atterri à Abländschen. A la hauteur d’Ober Sattel, le chemin quitte la forêt. Il longe alors les bois et monte jusqu’au Chalet du Soldat à distance raisonnable des flancs abrupts situés à sa droite. Au retour, on emprunte le sentier qui mène au croisement dans la Stillwasserwald. Le chemin suit la troisième trace en direction de l’ouest et descend jusqu’à la Buvette des Sattels, fermée en hiver. Peu avant le ruisseau de Sattelbach, les randonneurs bifurquent à droite et traversent des pâturages. La suite du chemin, un sentier étroit, reste en forêt jusqu’à Jaun.