Propositions de randonnées • Suisse Rando

Un car relie Frutigen à la station d'Adelboden et le circuit commence en dessous du village, à l'arrêt «Mineralquelle». Les personnes qui se sont annoncées peuvent visiter, avant l'excursion, l'usine de la fabrique d'eau minérale Adelboden Mineral‑ und Heilquellen AG et déguster des boissons. Le trajet commence sur la route goudronnée à côté de la fabrique et passe à côté de chalets qui, s'ils ne tombent indubitablement pas dans la catégorie des biens culturels, sont néanmoins représentatifs des constructions en bois de la région. Peu avant Steinige Brügg, des coupoles en béton dans un pré indiquent l'emplacement du captage des eaux. La randonnée franchit le pont et s'enfonce dans la forêt ombragée, le long du torrent, en direction de Rehärti. L'itinéraire poursuit tout droit et longe le parc aventure Rehärti et le parcours Vita, en direction de Schärmtanne. D'agréables places de pique‑nique sont aménagées sur le trajet. Un arrêt au restaurant Schärmtanne fera du bien. En deux petites heures, le marcheur peut rejoindre au choix Sillerenbühl ou Schwandfeldspitz et, dans les deux cas, revenir au village d'Adelboden avec les remontées mécaniques (Silleren, Tschenten). Le présent circuit prend tout d'abord la direction de Schwandfälspitz mais oblique à droite dans la pente, après quelques mètres, pour suivre le chemin pédestre qui passe par Flueweid pour rejoindre Adelboden. Ce chemin construit en 1991, année anniversaire de la création de la Confédération, est jalonné de nombreux bancs - concrètement un par canton. L'arrivée à Flueweid après une brève montée est l'occasion d'admirer le panorama alpin avant d'atteindre à nouveau la proximité du village d'Adelboden en suivant une large route forestière.

Les captages des eaux minérales des sources d'Aproz sont entourés de bâtiments et rigoureusement protégés; il est donc exclu de s'y balader. L'usine d'Aproz propose des visites guidées mais la source reste dans tous les cas inaccessible, ne serait‑ce que pour des raisons de sécurité. Les personnes malgré tout intéressées peuvent s'annoncer à l'Office du tourisme de Nendaz, la commune à laquelle appartient Aproz et dans laquelle l'eau occupe une position particulière. En effet, Nendaz se décrit elle‑même comme «Pays des bisses». En plusieurs siècles de labeur, les indigènes ont construit huit grands bisses sur son territoire, à des altitudes comprises entre 800 et 2200 mètres dans les pentes qui dominent la vallée du Rhône. Certains d'entre eux ne sont plus exploités aujourd'hui, mais de grandes portions restent utilisées pour transporter la précieuse eau des sources et des torrents vers les villages et les champs. Près de 100 km de chemins pédestres longent les bisses. Ces chemins plats conviennent bien pour les familles/grands‑parents accompagnés d'enfants, le jeu avec l'eau offrant une distraction bienvenue à ces derniers. Il faudra toutefois veiller à ne rien endommager et à ne rien jeter dans l'eau, car les bisses ont conservé une importance vitale. La randonnée le long du bisse de Vex est particulièrement agréable. Une navette circule sur demande entre Nendaz et le point de départ, à Veysonnaz, mais il est aussi possible de s'y rendre directement depuis Sion avec le car postal. Notre itinéraire longe le bisse de Vex, conduit dans le Val de Nendaz, à la rivière La Printse, puis suit le bisse du Milieu pour revenir à Nendaz. Après avoir côtoyé ces antiques canaux, le marcheur aura peut‑être envie de découvrir l'exploitation moderne de l'eau en prenant part à une visite guidée de l'usine d'Aproz!

L'itinéraire aller‑retour depuis le Maschgenkamm à la Spitzmeilenhütte est facile et accessible aux enfants. De la station supérieure de la télécabine qui part de Tannenbodenalp, il vaut la peine de faire la petite montée jusqu'au Ziger en raison de l'incroyable vue sur les Churfirsten, derrière le lac de Walenstadt, la chaîne de l'Alvier jusqu'au Ringelspitz (le plus haut sommet du canton de Saint‑Gall), et la pyramide caractéristique du Spitzmeilen. Entre‑deux s'étend vers le sud le confortable haut plateau en pente douce de notre circuit. La dénivellation est minime jusqu'à la cabane. Du Ziger, le chemin descend à Zigerfurgglen, puis l'on se retrouve à Calanshüttli après un peu plus d'une heure de marche sur le sentier médian, après être passé par Schwizerböden et Löcher, sous le Gross et le Chli Sächser, et avoir franchi d'innombrables ruisseaux. L'itinéraire continue par Mietböden et fait une douce montée jusqu'au point 2069 où convergent quatre chemins. Peu après, la nouvelle cabane Spitzmeilenhütte, de forme cubique, est atteinte. Elle a été construite sur un éperon rocheux qui domine le val Schilstal. Sur sa terrasse ensoleillée, on peut en quelque sorte bronzer à l'ombre du Spitzmeilen. Le chemin du retour est une descente jusqu'au Maschgenkamm, mais il comporte aussi une dernière montée. Le premier tronçon, jusqu'au point 2069, est celui par lequel on est monté. Ensuite, il faut une petite heure pour descendre à l'Alp Fursch, vers le nord, où l'on sert des boissons sur la terrasse du bâtiment de l'alpage. Le chemin s'élargit maintenant en direction de l'alpage de Panüöl. Peu avant ce dernier, un sentier pentu descend à gauche à travers les prés jusqu'à Maschgenlücke, où se trouve le restaurant Maschgenlücke. Il ne reste ensuite plus que la courte montée jusqu'à la station supérieure.

D’où les Alpes suisses sont-elles les plus majestueuses? Depuis le sommet du Cervin? Peut-être… Depuis le pied de la plus haute montagne? Possible… Serait-ce éventuellement depuis le Chasseral? Mais ne se trouve-t-il pas dans le Jura? Tout à fait, et c’est bien pour cela que que les Alpes peuvent paraître les plus majestueuses d’ici. Car du haut de ses 1607 m, il culmine sur la chaîne du Jura, pas caché quelque part au milieu des montagnes, non, il trône dans la première rangée, surplombant le Lac de Bienne. Lorsque la vue est dégagée, on aperçoit, au-delà du Plateau, une succession quasi infinie de pics, de sommets et d’aiguilles, du Säntis au Montblanc et bien au-delà. Tout compte fait, la perspective de ces quelque 300 kilomètres de cimes permet d’affirmer que c’est d’ici que les Alpes sont les plus majestueuses. Mais de près aussi, le Chasseral est enchanteur. Il y a les prairies et les rochers calcaires balayés par le vent qui ressortent ici et là de l’herbe. Autour de 500 espèces de plantes poussent sur cette chaîne de montagnes, dont pas moins de 20 sortes d’orchidées. Outre divers orchis, on trouve quelques spécimens botaniques rares, comme l’épipactis rouge sombre ou le lis martagon. La randonnée du Chasseral aux Prés-d’Orvin plaira aux épicuriens, à plusieurs égards. Le point de départ, au sommet, est aisément accessible en bus. Le restaurant permet de faire une pause et de reprendre des forces avant de commencer la marche. Celle-ci est presque tout le temps en descente, donc très agréable. Et, surtout, on longe la crête si bien qu’on jouit d’une vue non seulement sur les Alpes, mais aussi sur la région des Trois-Lacs, les Franches-Montagnes et même jusqu’à la Forêt-Noire.

Quelle est la plus belle saison pour randonner? Le printemps et ses fleurs qui éclosent? L’été? Ou l’automne avec ses journées claires et ses couleurs flamboyantes? Il y a encore quelques années, presque personne n’aurait osé répondre: l’hiver. Bien sûr, il ne s’agit pas de dévaloriser certains mois par rapport à d’autres, mais reconnaissons qu’une randonnée dans un paysage enneigé, sous un ciel bleu azur et un soleil franc, revigore et stimule davantage tous ceux qui vivent sous la nappe de brouillard que n’importe quel week-end de thalasso dans un centre bondé.Les raquettes ont connu un véritable boom et chaque année de nouveaux itinéraires sont tracés. Le Pays-d’Enhaut s’avère être une région idéale pour les balades en raquettes peu difficiles. Il n'est pas connu pour ses 3000 m enneigés, certes, mais si l’on monte un peu, on s’aperçoit vite que ces Préalpes vaudoises n’ont rien à envier à d’autres régions de montagne et qu’elles constituent même une bonne partie des Alpes.Un magnifique circuit, pas très long, mène de la route du Col des Mosses, vers l’est, au petit plateau non boisé de Pra Cornet, culminant à près de 1700 m. Il ne compte que huit kilomètres mais comporte bien des attraits, passant par de larges versants ouverts, aux abords de maisons d’alpage typiques, traversant une forêt et décrivant une large courbe autour d'un haut-plateau. Il offre même de splendides points de vue sur le Tarent et, à l’est, sur la crête abrupte des Arpilles. Si le temps est de la partie et que l’on est entre amis, il se peut bien que dans l’après-midi, autour d’une bière ou d’un café glacé à la terrasse d’un restaurant, on prévoie déjà le circuit du week-end suivant. La semaine au bureau sera bien assez longue et le brouillard... bien assez épais.

Le Mendrisiotto souffre quelque peu de l'ombre que lui font les régions touristiques du Lac de Lugano et du Lac majeur, ce qui est fort injuste car 300 kilomètres de chemins pédestres balisés permettent d'explorer les collines de cette région. Les vignes qui poussent sur ces sols minéraux et très ensoleillés donnent des vins riches. Un circuit consacré à ces derniers et à leur tradition, avec 11 panneaux d'information, a été aménagé à partir du village de Rancate, où il s'achève aussi. On y arrive en quelques minutes avec le car postal au départ de la gare CFF de Mendrisio. De village en village, l'itinéraire traverse des vignobles et des fourrés parsemés de châtaigniers sur des chemins vicinaux ou sur d'étroits sentiers. Ce paysage très compartimenté est riche en changements et les enfants ne s'y ennuient pas non plus. Il est recommandé d'emporter, en plus de la carte au 1:50 000, la feuille au 1:25 000 no 1373 Mendrisio. Le chemin thématique consacré principalement à la viticulture a été intitulé «Viticoltura e Territorio». Un autre thème de la région est l'histoire de la Terre, par exemple aux carrières de marbre peu avant Arzo, et il vaut aussi la peine de visiter le musée des sauriens, à Meride. Un petit crochet par‑dessus la frontière, jusqu'à Clivio, en Italie, fait prendre conscience à quel point le Mendrisiotto est étroitement lié à cette dernière. Le dernier tronçon jusqu'à Rancate longe la plaine en suivant une pente exposée au soleil du sud, d'où l'on perçoit le bruit de la circulation et des activités industrielles.

La montée en funiculaire au Zugerberg (toutes les 30 minutes, arrêt de bus) depuis Schönegg, dans la banlieue de Zoug, arrive à point: il y aura encore suffisamment de montées et, surtout, de descentes pendant cette randonnée. La première étape est toutefois plutôt plate. En effet, malgré leur nom, le Zugerberg et le Walchwiler Berg voisin ne sont pas de véritables montagnes, mais plutôt des terrasses surélevées sur lesquelles même des marécages ont pu se former. A Buschenchappeli, après le hameau de Früebüel, la route entre dans la forêt et la montée à Wildspitz par le chemin Leiterliweg commence. Après un court trajet sur l'arête en direction de l'ouest, le long de la frontière entre Zoug et Schwyz, le Gnipen est atteint. Ici se trouve le panneau d'information sur la catastrophe du 2 septembre 1806 - le terrible éboulement de Goldau. Aujourd'hui encore, on voit bien sur le terrain la zone de laquelle se sont détachées les masses rocheuses pour dévaler dans la vallée, 1000 mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, 457 personnes et leur bétail étaient ensevelis sous 40 millions de m3 de poudingue. Pendant la descente en forte pente sur le chemin de l'éboulement, cette catastrophe naturelle, la pire jamais survenue en Suisse, est omniprésente. Contrairement aux nobles forêts de résineux qui ont accompagné la montée, ce ne sont ici pratiquement que des fourrés, parfois extrêmement denses, qui parviennent à affronter la sécheresse, car l'eau de pluie s'infiltre rapidement sur cet adret. L'histoire dramatique de la région ne doit toutefois pas faire oublier la douce image du massif du Rigi, en face. Et s'il reste encore du temps et des forces à Goldau, but de la journée, après ce long et pénible tour, il y aura encore le jardin zoologique aménagé dans la zone de l'éboulement...

Il y a tout d'abord eu les Romains, puis les pèlerins, puis Napoléon, et enfin le loup! C'est aussi ici qu'a vécu Barry, le saint‑bernard célèbre dans le monde entier. Le Val d?Entremont, qui débouche sur le Grand Saint‑Bernard, est une vallée célèbre, mais elle est belle aussi tout au long de cette randonnée panoramique. Liddes, le point de départ du tour, dégage une impression contemplative. En suivant le chemin pédestre depuis le dessus de la chapelle St‑Laurent, le randonneur arrive au hameau de Chandonne, à 1454 mètres. Le hameau de Commeire, qui est notre prochaine étape, se trouve lui aussi exactement à cette altitude. Le chemin suit le flanc du Mont Brûlé, franchit le ravin du Torrent de Pont Sec et, peu après, les maisons en pierre et les raccards de Commeire apparaissent. Comme l'endroit est orienté au sud, le regard porte sur le majestueux Mont Vélan au fond du Val d'Entremont. Après avoir fait le tour de la crête, c'est la pyramide du Catogne qui domine le panorama. Le Val Ferret s'ouvre peu à peu et l'on aperçoit aussi les pierriers de la Combe d'Orny. Après avoir traversé la forêt des Grottes, le randonneur arrive à Reppaz où vivent encore quelque 80 personnes. Le hameau de Chamoille, que l'on atteint après avoir suivi un agréable chemin jalonné de fermes et de chalets, a par contre l'air plus abandonné. Dans la vallée, la Dranse d'Entremont coule vers Sembrancher. La descente à travers la forêt de mélèzes clairsemée dure un peu, mais elle est agrémentée par la vue sur le plateau et le flanc sud du Col des Planches et du Col du Lein. En bas, dans la vallée, la route traverse la Dranse d'Entremont et nous nous retrouvons bientôt au pittoresque centre du village de Sembrancher.

La montée en funiculaire au Zugerberg depuis Schönegg arrive à point: il y aura encore suffisamment de montées et, surtout, de descentes pendant cette randonnée. La première étape est toutefois plutôt plate. En effet, malgré leur nom, le Zugerberg et le Walchwiler Berg voisin ne sont pas de véritables montagnes, mais plutôt des terrasses surélevées sur lesquelles même des marécages ont pu se former. A Buschenchappeli, après le hameau de Früebüel, la route entre dans la forêt et la montée à Wildspitz par le chemin Leiterliweg commence. Après un court trajet sur l'arête en direction de l'ouest, le long de la frontière entre Zoug et Schwyz, le Gnipen est atteint. Ici se trouve le panneau d'information sur la catastrophe du 2 septembre 1806 - le terrible éboulement de Goldau. Aujourd'hui encore, on voit bien sur le terrain la zone de laquelle se sont détachées les masses rocheuses pour dévaler dans la vallée, 1000 mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, 457 personnes et leur bétail étaient ensevelis sous 40 millions de m3 de poudingue. Pendant la descente en forte pente sur le chemin de l'éboulement, cette catastrophe naturelle, la pire jamais survenue en Suisse, est omniprésente. Contrairement aux nobles forêts de résineux qui ont accompagné la montée, ce ne sont ici pratiquement que des fourrés, parfois extrêmement denses, qui parviennent à affronter la sécheresse, car l'eau de pluie s'infiltre rapidement sur cet adret. L'histoire dramatique de la région ne doit toutefois pas faire oublier la douce image du massif du Rigi, en face. Et s'il reste encore du temps et des forces à Goldau, but de la journée, après ce long tour, il y aura encore le jardin zoologique.

Malbun peut être atteint avec le car postal au départ de Buchs et Vaduz. Le randonneur quitte le village du côté amont pour prendre le chemin abrupt en direction du Sareiserjoch. Une solution de substitution consiste à prendre le télésiège jusqu'à Sareis et à poursuivre sur le chemin panoramique vers ce même Sareiserjoch. D'ici, où le panorama est fantastique, la randonnée se poursuit jusqu'au Spitz sur un inoubliable chemin d'altitude. Il suit l'arête rocheuse qui borde le val Malbunertal jusqu'à l'Augstenberg - le plus haut point de la randonnée. Ici aussi, un arrêt s'impose pour jouir du panorama sur le Vorarlberg et les Alpes bavaroises à l'est, et sur la vaste étendue des montagnes suisses à l'ouest. Le sud est dominé par le Naafkopf et le Schesaplana. Un rude sentier descend ensuite vers le Bettlerjoch où une pause sera bienvenue à la cabane Pfälzerhütte, construite en 1926/27, qui appartient depuis 1950 au Club alpin du Liechtenstein. A l'époque, ce dernier a acheté à la Suisse ce bâtiment saisi comme patrimoine allemand à l'étranger, la Confédération étant chargée de sa gestion. La descente se poursuit tout d'abord presque à plat, puis en légère descente jusqu'à l'Alp Gritsch. Ensuite, le chemin arrive au dernier belvédère de la journée après une nouvelle montée. Ce sera l'ultime occasion de jouir de la vue panoramique, car la suite est une longue descente abrupte dans le vallon Vaduzer Täli - un domaine skiable apprécié des familles en hiver. Finalement, le point de départ Malbun est bientôt atteint après la traversée du torrent Malbunbach. Le car postal ramène le voyageur en Suisse via Vaduz.

L'excursion commence à Laufon (BL) - Laufen en allemand - avec une course en car postal en direction de Kleinlützel. La ligne va jusqu'à la frontière nationale et passe même, parfois, sur le territoire français. Le randonneur descend peu avant la première traversée de la frontière, à Kleinlützel‑Frohmatt, et prend le chemin pédestre qui grimpe en passant à gauche de la belle église, en direction de Ring. Sur les hauts du village, le chemin oblique à droite et monte fortement. Le hameau de Ring est atteint après 40 minutes. Depuis ce plateau, il faut encore une dizaine de minutes pour rejoindre la crête Ring/Legi. La montée en vaut la peine, car la vue sur les collines environnantes est superbe. Ce n'est pas par hasard que l'on a installé ici des bancs qui offrent une occasion bienvenue de se rafraîchir? Le chemin continue vers Liesberg. Depuis la crête, il descend à travers une belle forêt pendant une demi‑heure. Les premières maisons du village et la grande église sont visibles de loin. Notre itinéraire passe en plein milieu du village. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite pause et découvrir cette coquette localité qui domine la vallée de la Birse? Il y a ensuite deux possibilités de descendre à Liesberg Station. Le chemin pédestre, qui traverse la forêt, peut être glissant par temps humide. La variante la plus simple suit la route. A l'ancienne gare de Liesberg Station, le chemin pédestre oblique tout d'abord à droite en direction de Delémont, puis il franchit la Birse et la ligne de chemin de fer après quelque 500 mètres et continue vers Laufon en suivant le fond de la vallée.

Connaissez‑vous le Staffelegg? Non? Alors prenez le car postal à Aarau. En quelques minutes, le car laisse la montée derrière lui et décharge les randonneurs sur le col avant de poursuivre vers Frick. Nous commençons par un arrêt «d'acclimatation» au restaurant Staffelegg avant de nous mettre en route. Le chemin pédestre mène lui aussi à Frick, mais pas sur la route asphaltée: les randonneurs se font plaisir loin de la circulation, dans un paysage riant de cerisiers et de pommiers et en traversant des forêts et des prés. Dès le début du chemin pédestre, le randonneur se retrouve plongé dans un autre monde. Un chat caché dans une haie nous observe, tandis qu'une vache qui nous ignore prend seule le chemin de l'étable... Après une petite montée, nous voici au Herzberg où l'on a pour la première fois l'embarras du choix! Poursuivre la randonnée ou prendre le chemin NaturBuurKultur (nature‑paysannerie~ culture)? En restant sur le chemin, l'étape suivante sera le Bänkerjoch, le col voisin du Staffelegg, après la traversée d'une forêt de hêtres. Ici aussi, il y aurait de bonnes raisons de s'écarter du chemin pédestre; ce sont par exemple le panorama depuis le Wasserflue ou tout simplement l'autre ligne de CarPostal qui conduit directement à Frick, le village dans lequel se trouve le Musée des dinosaures. La randonnée se poursuit sur un agréable chemin dans un espace calme qui reste sur les hauts et permet de laisser libre cours aux pensées tout en admirant le paysage. A Frick, quand on demande au chauffeur du car postal si le plus bel itinéraire de retour à Aarau est celui via le Staffelegg ou le Bänkerjoch, il répond que, pour tout chauffeur, la plus belle route, c'est la sienne!

La course en car postal via le Clos du Doubs - la région de collines délimitée par la boucle du Doubs - offre plusieurs beaux points de vue, par exemple sur le village de St‑Ursanne et sur la vallée du Doubs. La randonnée commence au terminus (Soubey garage). Pour ne pas garder que le souvenir de la traversée de Soubey, il faudra descendre à Soubey village, une localité aux imposantes fermes du Jura! L'église de St‑Valbert, classée monument protégé, serait l'unique de Suisse au nord des Alpes à être couverte au moyen de bardeaux en pierres à chaux. Ces fines plaques qui proviennent de carrières de la région sont extrêmement lourdes mais, en échange, quasiment inaltérables. Le chemin pédestre suit maintenant le cours du Doubs. La rivière se présente sous de multiples facettes. Ses eaux sont vertes, puis bleues, noires ou grises, deviennent mousseuses quand le lit est pierreux et brillent à nouveau comme un miroir sombre quand elles se calment au point de ressembler à un lac. A La Charbonnière, une passerelle permet de franchir le cours d'eau. Plus loin, à Tariche, un restaurant attire à nouveau le randonneur sur l'autre rive... Quelle chance qu'il y ait un bac! Après avoir suivi le Doubs en direction de l'est, du nord et finalement de l'ouest, le randonneur arrive à St‑Ursanne, la pittoresque bourgade médiévale aux trois superbes portes. Il y appréciera les nombreux et agréables cafés et restaurants où il pourra se rafraîchir avant de visiter la localité bien conservée. La randonnée n'est toutefois pas encore tout à fait terminée puisqu'il faut compter à peu près un quart d'heure de marche pour rejoindre la gare, sur les hauts de la localité.

A la gare de St‑Gall, le randonneur prend le car postal à deux étages qui le conduit à Heiden en une bonne demi‑heure. Ce chemin est l'occasion d'admirer les collines de l'Appenzell. Le chemin des blagues (Witzweg) va de Heiden à Walzenhausen. Pendant les trois petites heures que dure cette randonnée balisée avec des indicateurs bleus, plus de 70 panneaux permettront au randonneur (germanophone) de s'amuser à la lecture des célèbres blagues appenzelloises. Mais il faudra tout d'abord faire un petit tour du «village Biedermeier» de Heiden: la superbe salle de ce style de l'hôtel Linde, par exemple, mérite une visite. Le chemin prend ensuite la direction de la piscine puis oblique à gauche dans une route couverte de gravier après quelques minutes. D'ici, il n'est pas possible d'apprécier à sa juste valeur cette piscine: elle est l'un des rares bâtiments datant de l'époque de la «construction nouvelle» dans ce canton. Elle est l'unique piscine en plein air de Suisse de cette époque qui ait été sauvegardée sans modifications, ce qui en fait un objet d'importance nationale inscrit dans l'Inventaire de la protection des biens culturels. Jusqu'à Wolfhalden, l'itinéraire emprunte malheureusement le plus souvent une route revêtue en dur mais, à Lindenberg, il s'enfonce dans la forêt et suit les hauts du ravin du Klusbach. Peu après Klus et une cage aux singes, le chemin reprend la route asphaltée jusqu'au Chistenpass (restaurant Harmonie, Wolfhalden) et continue vers Schiben, où le bistrot «Schiiterbiig» incite à faire une pause. Le chemin continue via Hostet jusqu'au village de Walzenhausen, relié à Rheineck par un funiculaire.

Depuis Andermatt, le car postal jaune remonte le val Urserental en direction de Realp puis la route sinueuse de la Furka jusqu'à l'hôtel Tiefenbach. Il y a deux possibilités pour monter à la cabane Albert Heim: soit l'on prend la route carrossable qu'utilise le gardien de la cabane, soit l'on monte directement à cette dernière via Älpetli. La cabane se trouve juste au pied du glacier Tiefengletscher. Le célèbre chercheur alpin et géologue Albert Heim avait inauguré personnellement cette cabane construite en 1918 par la section Uto du CAS. Il avait lui‑même choisi son remarquable emplacement, sur un éperon rocheux jusqu'auquel arrivait encore le glacier à l'époque. Après avoir repris des forces, le randonneur descend à travers la caillasse sauvage jusqu'au plateau de Lochberg où l'itinéraire rejoint le chemin panoramique «Urschener Höhenweg» qui vient directement de Tiefenbach. La descente se poursuit vers le torrent de Lochberg qui disparaît dans une galerie pour aller alimenter le lac artificiel Göscheneralpsee. Sur le chemin panoramique, le sentier monte à nouveau quelque peu. La vue merveilleuse sur le massif du Gothard derrière le val Urserental et, plus loin encore, sur le col de l'Oberalp, rend cette randonnée inoubliable. Rossmettlen est atteint après une série de petits lacs de montagne. Ici commence la longue descente, parfois très pénible, jusqu'à Andermatt. Il arrive que le chemin se perde dans l'alpage, mais il est quasiment impossible de s'égarer car Andermatt est toujours en vue. Il suffit ensuite de suivre la Reuss pour rejoindre la gare, d'où le train descendra à Göschenen à travers les gorges des Schöllenen!

Pour monter au Brienzer Rothorn, le randonneur a le choix entre le chemin de fer à crémaillère à vapeur depuis Brienz et le téléphérique depuis Sörenberg. Le Brienzer Rothorn est le plus haut point du canton de Lucerne, à la limite des cantons de Berne, Lucerne et Obwald. Quelques pas suffisent pour rejoindre le sommet aussi bien de la station Rothorn‑Kulm que de la station supérieure du téléphérique. La vue parfaitement circulaire va des Alpes bernoises au Jura et à la Forêt‑Noire, derrière le Plateau. Le Arnihaaggen mérite aussi le coup d'oeil; la randonnée sur la crête de ce spectaculaire belvédère est fort réputée. Le chemin fait d'abord quelques virages pour descendre à Eisee Sattel. Il est aussi possible de faire ces premiers mètres en prenant le tracé qui emprunte le tunnel construit pour le tourisme hivernal. Les deux itinéraires se rejoignent au bas du tunnel. Avant d'entreprendre la montée au Arnihaaggen, il vaut la peine de descendre un peu jusqu'à la rive du lac Eisee. Le coup d'oeil sur le lac de Brienz et les hautes Alpes, en face, est superbe. Jusqu'au point d'observation de Gibel, le randonneur peut suivre les indicateurs de La Suisse à pied, vu que l'itinéraire de la journée suit partiellement la route no 65 «Grenzpfad Napfbergland». Le point de retour de ce circuit est atteint en dessous du Wilerhorn. En poursuivant tout droit, on arriverait au col du Brünig. Un chemin panoramique bien aménagé revient vers Eisee Sattel via Chäseren. La montée finale jusqu'à la station Rothorn Kulm demande un dernier effort à la fin de cette belle et longue randonnée.

Peu de pluie, beaucoup de soleil et un espace bienfaisant sans falaises rocheuses abruptes: c'est le Lugnez (Val Lumnezia en romanche), la plus importante vallée latérale de celle du Rhin Antérieur, dans l'Oberland grison - une véritable invitation à marcher sur des itinéraires sans problèmes! Les panoramas surprenants se succèdent sur le chemin pédestre qui descend en pente douce de Vrin à Surcasti puis remonte en pente assez raide jusqu'à Vella, le but de la journée. Cette région encore très paysanne offre un paysage de montagnes plutôt doux et harmonieux qu'impressionnant. C'est d'ailleurs sans doute aussi grâce à la paysannerie que l'on parle encore si activement le romanche dans cette région. La route est jalonnée de trouvailles naturelles ou culturelles - non pas des sensations mais plutôt des petites curiosités qui reflètent bien la discrétion de cette région de montagne. Il y a par exemple la bande de forêt alluviale près du lit de la Glenner/Glogn ou encore des roches volcaniques verdâtres que l'on aperçoit parfois le long du sentier. Parmi les aspects culturels, mentionnons la localité de Vrin, protégée, et les nombreux témoins de la piété populaire. Deux variantes (dont un crochet par un lac dans lequel il est possible de se baigner à la fin du tour) et, comme programme supplémentaire, une excursion au Piz Mundaun après une nuit de repos rendent encore plus attrayant ce séjour au «Val de la lumière».

Les chemins thématiques offrant une superbe vue sur le Cervin (Matterhorn en allemand) ne manquent pas dans les environs de Zermatt. Le «Matterhorn‑Trail» approche de très près la fameuse montagne. Le tour commence à 2582 mètres, à la station supérieure du téléphérique du Schwarzsee. On se trouve ici dans un monde imposant de quatre mille - mentionnons le massif du Monte Rosa, le Dom et le Rimpfischhorn! Mais sur cet itinéraire de montagne, le randonneur découvrira surtout la pyramide de réputation mondiale, notamment sa face nord, et apprendra à différents emplacements d'intéressants aspects de son histoire, comme le fait que l'on avait envisagé de construire un téléphérique pour atteindre son sommet. Sans jamais perdre de vue la montagne anguleuse et les glaciers, le randonneur traverse des forêts et des prairies avec d'antiques habitations. La beauté du panorama incite régulièrement à faire des arrêts. Dans l'unique bergerie de la région, un amoureux des Alpes venu des Grisons sert des spécialités au fromage, et il ne faudra pas non plus manquer, à Zmutt, la cabane des convoyeurs sur l'ancien chemin muletier. A l'époque, ils passaient ici la nuit avant de franchir le col du Théodule avec leur caravane pour rejoindre l'Italie. Les vieilles maisons forment un minuscule village dans les prés fleuris. D'autres hameaux, comme Blatten et Zum See, jalonnent l'itinéraire. Zermatt, vers le bas, est visible de loin. Le Matterhorn‑Trail est tout aussi intéressant dans le sens inverse. Le Cervin omniprésent semble alors grandir face au randonneur. A partir de Schwarzsee, l'itinéraire rejoint le sentier Hörnliweg qui conduit à la cabane Hörnlihütte. Impossible, pour un randonneur, d'approcher encore plus le Cervin!

Cette randonnée part de la gare de Court. Elle nous fait traverser le village puis gravir un flanc boisé. Il faut rester attentif aux panneaux indicateurs car le sentier s'écarte soudainement du large chemin, commence par descendre avant de monter vers le mystérieux lac Vert, un petit lac de forêt. Autour du lac, plusieurs emplacements de pique‑nique et des foyers sont prévus. La baignade et la pêche sont toutefois interdites. Au‑dessus du lac Vert, l'itinéraire rejoint le sommet du Mont Girod puis, en légère descente, le village de Champoz, l'un des plus hauts du Jura bernois où des vents forts peuvent souffler. On le remarque aux maisons allongées dont seule la façade étroite fait face au vent. Derrière Champoz, le chemin continue à monter vers la chaîne de collines du Moron. Les marcheurs parviennent au sommet en traversant des pâturages typiques du Jura, parsemés de quelques maisonnettes de vacances. A l'été 2004, la Tour de Moron, d'une hauteur de près de 30 mètres, a été inaugurée sur le sommet éponyme. Le célèbre architecte luganais Mario Botta a réalisé le projet gratuitement. La tour a été construite par près de 700 apprentis, notamment maçons. Le sentier pédestre se poursuit le long du sommet puis descend peu à peu vers la Bergerie de Loveresse puis au village de Loveresse, lieu de naissance du célèbre clown Grock (1880 - 1959). Après avoir franchi la rivière La Trame et grimpé une petite pente, les promeneurs rejoignent la gare en passant par Reconvilier.

De Genève, arrivée rapide à La Plaine par le Rhône express régional. Cinq minutes à la descente depuis la gare pour un coup d'oeil sur le Rhône avant de se lancer à l'assaut du long raidillon de la Donzelle à travers les vignes jusqu'à Dardagny. Traverser de bout en bout ce long village typiquement genevois en prenant la direction de Malval. Descendre dans le vallon de l'Allondon dont on entend la rumeur à travers une épaisse futaie. La route étroite et sinueuse débouche sur une prairie où se dresse en son milieu la modeste chapelle protestante de Malval avec son cimetière intime. Elle date du XIIIème siècle. Monter sur la crête au hameau silencieux de Malval. Traverser enfin la rivière de l'Allondon pour jeter un coup d'oeil sur le vaste camping des Grands Bois habité toute l'année par des originaux victimes de la pénurie de logements et très fréquenté en été. Mettre le cap sur Russin en sortant de la forêt pour traverser des vignes et des champs de céréales par le hameau des Baillets pour gagner enfin le plaisant village de Russin qui fait face à celui de Dardagny par‑dessus le vallon de l'Allondon. Vue imprenable sur toutes les chaînes de montagne qui enserrent le canton de Genève et sur son chef‑lieu. Descendre à la halte RER de Russin pour revenir à Genève. On peut prolonger le plaisir en parcourant au‑delà de la voie ferrée les Teppes du Biolay pour savourer un avant‑goût de Provence, avec vue sur le lac de de Verbois et l'usine d?incinération des Cheneviers.

Fabriqué à l'origine avec le petit‑lait résiduel que l'on ne voulait pas perdre lorsque l'on faisait du fromage, il est produit dans le canton de Glaris à partir de lait maigre et doit sa particularité et sa célébrité au trèfle aromatique que des religieuses eurent l'idée de mélanger au sérac. Au XVe siècle, le schabziger, breveté lors de la Landsgemeinde, dut répondre à des critères de qualité très stricts. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule fabrique au monde de ce fromage très particulier. Elle se situe, bien sûr, dans le canton de Glaris. Les différentes stations du nouveau chemin des crêtes inauguré en 2008 informent sur l'histoire, la fabrication et la commercialisation, mais aussi sur l'économie de montagne dans le canton de Glaris tout comme sur l'ingrédient principal du schabziger: le lait. A la moitié du chemin, on peut voir sous un abri une machine à former les cônes qui date de l'apparition de la production mécanique, au début du XXe siècle. Plusieurs auberges, sur le chemin, font découvrir les nombreuses possibilités d'apprêter le schabziger à la mode de Glaris. La randonnée commence avec la montée en télésiège, ou à pied pour les plus sportifs, de Filzbach à Habergschwänd (1 h 30 à pied). La vue sur le lac de Walenstadt est impressionnante. En face: le plateau ensoleillé d'Amden, et, au‑delà, la plaine de la Linth, Wiggis et enfin Glärnisch. A partir de Mullerenberg, le chemin est plus large. L'itinéraire passe en partie par des routes asphaltés jusqu'à la Maison des amis de la nature et sa magnifique terrasse avec vue et jolie place de jeux. Il est conseillé de se munir de bâtons de marche pour aborder la descente dans la vallée, car la pente est raide.

Selon le propriétaire qui tient depuis longtemps l'auberge de montagne de Suvretta, le Val Bever serait la région la plus protégée de Suisse. Il y a plusieurs décennies, Bever a en effet joué un rôle de pionnier en matière de protection de l’environnement et du paysage en Haute‑Engadine. Dans les années 1970 déjà, à l'époque de la haute conjoncture économique, la commune a été distinguée par l'actuelle Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage pour son aménagement du territoire prévoyant. En 1985, l'actuelle Pro Natura a décerné à Bever un prix de la protection de la nature dans la commune. La randonnée part de l’auberge située directement derrière la gare de Spinas dans la vallée interdite à la circulation sur un agréable chemin traversant des forêts clairsemées d’aroles et de mélèzes. Il débouche dans une belle plaine, à travers laquelle la rivière Beverin se fraie librement un chemin. Une petite halte au bord de l’eau peut être la bienvenue avant de grimper, à droite, sur un sentier et de suivre, une bonne heure durant, cette piste raide jusqu’à Fuorcla Crap Alv. En prenant de la hauteur, on distingue Bever, situé au bout de la vallée. Sous le vaste ciel, c'est un paysage pierreux et aride qui se présente à nous à la Fuorcla. Le chemin fait une courbe et mène vers un haut‑marais et plusieurs petits lacs à Murtel digl Crap Alv. En se maintenant à la même altitude, le chemin croise à deux reprises la route du col de l’Albula puis descend à travers une forêt d’aroles jusqu’au ravissant Lai Palpuogna. Les sommets avoisinants se reflètent magnifiquement dans les eaux sombres de ce petit lac.

Un vaste réseau de sentiers pédestres invite à découvrir le Pilate non seulement au moyen de remontées mécaniques, mais aussi à pied. L'itinéraire à partir de Kriens est particulièrement conseillé: lors de la montée, le sommet lucernois se dresse constamment devant les yeux. S'il faut commencer par marcher un long moment sur un revêtement bétonné, à partir de Graustein, l'itinéraire ne passe plus que par des sentiers naturels. A Kriens, le chemin traverse d'abord différents quartiers d'habitation avant de rejoindre la forêt puis de monter par des pâturages. A la Krienseregg, le paysage change: ce vaste plateau compte plusieurs marais qui offrent un biotope idéal à une faune et à une flore protégée. L?itinéraire se poursuit par une forêt ombragée en direction de l'Alp Mülimääs, d'où l'on monte, par des alpages, jusqu'à l'Alp Fräkmünt puis à la station supérieure de la télécabine de Fräkmünt. Le curieux nom de ce lieu‑dit est dû à la désignation d?origine du Pilate: fractus mons (montagne brisée, en raison de ses nombreuses failles). A partir de Fräkmünt, la randonnée se poursuit sur un chemin de montagne. De Gsäss, le chemin se transforme en sentier étroit très raide. Il n'y a pas de passages exposés ou de véritable escalade mais il faut parfois s'aider des mains pour grimper. C'est en passant par le Klimsenhorn, où une jolie chapelle se dresse tout près du précipice, que les marcheurs rejoignent le sommet du Pilate. Les derniers mètres s'effectuent sur un chemin confortable, en compagnie des nombreux excursionnistes qui, eux, sont montés en télécabine. Une montée certes plus aisée, mais dénuée de toutes les sensations que procure l'ascension à pied.

Il suffit de quelques pas au randonneur qui descend à la gare des Hauts‑Geneveys pour se retrouver dans l'agréable paysage du Jura. Le chemin pédestre traverse des pâturages du Jura parsemés de grands épicéas et le tracé d'un téléski, puis il monte à travers la Forêt de la Baume. Juste en dessous de Tête de Ran, un restaurant de montagne invite à faire une pause. Ce sommet du Jura, fort venteux les jours de bise, est un merveilleux belvédère sur lequel le panorama, qui s'étend des Alpes glaronnaises au Léman, fait oublier le froid et le courant. On ne le remarque pas d'ici, mais un coup d'oeil sur la carte suffit pour constater que la ville de La Chaux‑de‑Fonds, proche, a été reconstruite en damier, sur le modèle américain, après l'incendie de 1794. De nombreuses personnalités célèbres sont originaires de cette ville sise à 1000 mètres, ce qui en fait la plus haute en altitude en Europe; ce sont, par exemple, l'architecte Le Corbusier, l'écrivain Blaise Cendras et le constructeur d'automobiles Louis Chevrolet. L'itinéraire se poursuit vers le Mont Racine en suivant l'arête avec un vent arrière ou latéral. De ce Mont, la vue porte jusqu'en France et même, par temps clair, jusque dans la Forêt‑Noire, en Allemagne. Vers le bas, le Val de Ruz étale sa mosaïque de prés et de champs de céréales du côté gauche, tandis que les prairies et pâturages de la haute vallée de La Sagne s'étirent sur la droite du marcheur. La Tourne, but de la journée, est finalement atteint après la traversée d'agréables prairies et forêts.