Propositions de randonnées • Suisse Rando

Quelle est la plus belle saison pour randonner? Le printemps et ses fleurs qui éclosent? L’été? Ou l’automne avec ses journées claires et ses couleurs flamboyantes? Il y a encore quelques années, presque personne n’aurait osé répondre: l’hiver. Bien sûr, il ne s’agit pas de dévaloriser certains mois par rapport à d’autres, mais reconnaissons qu’une randonnée dans un paysage enneigé, sous un ciel bleu azur et un soleil franc, revigore et stimule davantage tous ceux qui vivent sous la nappe de brouillard que n’importe quel week-end de thalasso dans un centre bondé.Les raquettes ont connu un véritable boom et chaque année de nouveaux itinéraires sont tracés. Le Pays-d’Enhaut s’avère être une région idéale pour les balades en raquettes peu difficiles. Il n'est pas connu pour ses 3000 m enneigés, certes, mais si l’on monte un peu, on s’aperçoit vite que ces Préalpes vaudoises n’ont rien à envier à d’autres régions de montagne et qu’elles constituent même une bonne partie des Alpes.Un magnifique circuit, pas très long, mène de la route du Col des Mosses, vers l’est, au petit plateau non boisé de Pra Cornet, culminant à près de 1700 m. Il ne compte que huit kilomètres mais comporte bien des attraits, passant par de larges versants ouverts, aux abords de maisons d’alpage typiques, traversant une forêt et décrivant une large courbe autour d'un haut-plateau. Il offre même de splendides points de vue sur le Tarent et, à l’est, sur la crête abrupte des Arpilles. Si le temps est de la partie et que l’on est entre amis, il se peut bien que dans l’après-midi, autour d’une bière ou d’un café glacé à la terrasse d’un restaurant, on prévoie déjà le circuit du week-end suivant. La semaine au bureau sera bien assez longue et le brouillard... bien assez épais.

Le Mendrisiotto souffre quelque peu de l'ombre que lui font les régions touristiques du Lac de Lugano et du Lac majeur, ce qui est fort injuste car 300 kilomètres de chemins pédestres balisés permettent d'explorer les collines de cette région. Les vignes qui poussent sur ces sols minéraux et très ensoleillés donnent des vins riches. Un circuit consacré à ces derniers et à leur tradition, avec 11 panneaux d'information, a été aménagé à partir du village de Rancate, où il s'achève aussi. On y arrive en quelques minutes avec le car postal au départ de la gare CFF de Mendrisio. De village en village, l'itinéraire traverse des vignobles et des fourrés parsemés de châtaigniers sur des chemins vicinaux ou sur d'étroits sentiers. Ce paysage très compartimenté est riche en changements et les enfants ne s'y ennuient pas non plus. Il est recommandé d'emporter, en plus de la carte au 1:50 000, la feuille au 1:25 000 no 1373 Mendrisio. Le chemin thématique consacré principalement à la viticulture a été intitulé «Viticoltura e Territorio». Un autre thème de la région est l'histoire de la Terre, par exemple aux carrières de marbre peu avant Arzo, et il vaut aussi la peine de visiter le musée des sauriens, à Meride. Un petit crochet par‑dessus la frontière, jusqu'à Clivio, en Italie, fait prendre conscience à quel point le Mendrisiotto est étroitement lié à cette dernière. Le dernier tronçon jusqu'à Rancate longe la plaine en suivant une pente exposée au soleil du sud, d'où l'on perçoit le bruit de la circulation et des activités industrielles.

La montée en funiculaire au Zugerberg (toutes les 30 minutes, arrêt de bus) depuis Schönegg, dans la banlieue de Zoug, arrive à point: il y aura encore suffisamment de montées et, surtout, de descentes pendant cette randonnée. La première étape est toutefois plutôt plate. En effet, malgré leur nom, le Zugerberg et le Walchwiler Berg voisin ne sont pas de véritables montagnes, mais plutôt des terrasses surélevées sur lesquelles même des marécages ont pu se former. A Buschenchappeli, après le hameau de Früebüel, la route entre dans la forêt et la montée à Wildspitz par le chemin Leiterliweg commence. Après un court trajet sur l'arête en direction de l'ouest, le long de la frontière entre Zoug et Schwyz, le Gnipen est atteint. Ici se trouve le panneau d'information sur la catastrophe du 2 septembre 1806 - le terrible éboulement de Goldau. Aujourd'hui encore, on voit bien sur le terrain la zone de laquelle se sont détachées les masses rocheuses pour dévaler dans la vallée, 1000 mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, 457 personnes et leur bétail étaient ensevelis sous 40 millions de m3 de poudingue. Pendant la descente en forte pente sur le chemin de l'éboulement, cette catastrophe naturelle, la pire jamais survenue en Suisse, est omniprésente. Contrairement aux nobles forêts de résineux qui ont accompagné la montée, ce ne sont ici pratiquement que des fourrés, parfois extrêmement denses, qui parviennent à affronter la sécheresse, car l'eau de pluie s'infiltre rapidement sur cet adret. L'histoire dramatique de la région ne doit toutefois pas faire oublier la douce image du massif du Rigi, en face. Et s'il reste encore du temps et des forces à Goldau, but de la journée, après ce long et pénible tour, il y aura encore le jardin zoologique aménagé dans la zone de l'éboulement...

Il y a tout d'abord eu les Romains, puis les pèlerins, puis Napoléon, et enfin le loup! C'est aussi ici qu'a vécu Barry, le saint‑bernard célèbre dans le monde entier. Le Val d?Entremont, qui débouche sur le Grand Saint‑Bernard, est une vallée célèbre, mais elle est belle aussi tout au long de cette randonnée panoramique. Liddes, le point de départ du tour, dégage une impression contemplative. En suivant le chemin pédestre depuis le dessus de la chapelle St‑Laurent, le randonneur arrive au hameau de Chandonne, à 1454 mètres. Le hameau de Commeire, qui est notre prochaine étape, se trouve lui aussi exactement à cette altitude. Le chemin suit le flanc du Mont Brûlé, franchit le ravin du Torrent de Pont Sec et, peu après, les maisons en pierre et les raccards de Commeire apparaissent. Comme l'endroit est orienté au sud, le regard porte sur le majestueux Mont Vélan au fond du Val d'Entremont. Après avoir fait le tour de la crête, c'est la pyramide du Catogne qui domine le panorama. Le Val Ferret s'ouvre peu à peu et l'on aperçoit aussi les pierriers de la Combe d'Orny. Après avoir traversé la forêt des Grottes, le randonneur arrive à Reppaz où vivent encore quelque 80 personnes. Le hameau de Chamoille, que l'on atteint après avoir suivi un agréable chemin jalonné de fermes et de chalets, a par contre l'air plus abandonné. Dans la vallée, la Dranse d'Entremont coule vers Sembrancher. La descente à travers la forêt de mélèzes clairsemée dure un peu, mais elle est agrémentée par la vue sur le plateau et le flanc sud du Col des Planches et du Col du Lein. En bas, dans la vallée, la route traverse la Dranse d'Entremont et nous nous retrouvons bientôt au pittoresque centre du village de Sembrancher.

La montée en funiculaire au Zugerberg depuis Schönegg arrive à point: il y aura encore suffisamment de montées et, surtout, de descentes pendant cette randonnée. La première étape est toutefois plutôt plate. En effet, malgré leur nom, le Zugerberg et le Walchwiler Berg voisin ne sont pas de véritables montagnes, mais plutôt des terrasses surélevées sur lesquelles même des marécages ont pu se former. A Buschenchappeli, après le hameau de Früebüel, la route entre dans la forêt et la montée à Wildspitz par le chemin Leiterliweg commence. Après un court trajet sur l'arête en direction de l'ouest, le long de la frontière entre Zoug et Schwyz, le Gnipen est atteint. Ici se trouve le panneau d'information sur la catastrophe du 2 septembre 1806 - le terrible éboulement de Goldau. Aujourd'hui encore, on voit bien sur le terrain la zone de laquelle se sont détachées les masses rocheuses pour dévaler dans la vallée, 1000 mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, 457 personnes et leur bétail étaient ensevelis sous 40 millions de m3 de poudingue. Pendant la descente en forte pente sur le chemin de l'éboulement, cette catastrophe naturelle, la pire jamais survenue en Suisse, est omniprésente. Contrairement aux nobles forêts de résineux qui ont accompagné la montée, ce ne sont ici pratiquement que des fourrés, parfois extrêmement denses, qui parviennent à affronter la sécheresse, car l'eau de pluie s'infiltre rapidement sur cet adret. L'histoire dramatique de la région ne doit toutefois pas faire oublier la douce image du massif du Rigi, en face. Et s'il reste encore du temps et des forces à Goldau, but de la journée, après ce long tour, il y aura encore le jardin zoologique.

Malbun peut être atteint avec le car postal au départ de Buchs et Vaduz. Le randonneur quitte le village du côté amont pour prendre le chemin abrupt en direction du Sareiserjoch. Une solution de substitution consiste à prendre le télésiège jusqu'à Sareis et à poursuivre sur le chemin panoramique vers ce même Sareiserjoch. D'ici, où le panorama est fantastique, la randonnée se poursuit jusqu'au Spitz sur un inoubliable chemin d'altitude. Il suit l'arête rocheuse qui borde le val Malbunertal jusqu'à l'Augstenberg - le plus haut point de la randonnée. Ici aussi, un arrêt s'impose pour jouir du panorama sur le Vorarlberg et les Alpes bavaroises à l'est, et sur la vaste étendue des montagnes suisses à l'ouest. Le sud est dominé par le Naafkopf et le Schesaplana. Un rude sentier descend ensuite vers le Bettlerjoch où une pause sera bienvenue à la cabane Pfälzerhütte, construite en 1926/27, qui appartient depuis 1950 au Club alpin du Liechtenstein. A l'époque, ce dernier a acheté à la Suisse ce bâtiment saisi comme patrimoine allemand à l'étranger, la Confédération étant chargée de sa gestion. La descente se poursuit tout d'abord presque à plat, puis en légère descente jusqu'à l'Alp Gritsch. Ensuite, le chemin arrive au dernier belvédère de la journée après une nouvelle montée. Ce sera l'ultime occasion de jouir de la vue panoramique, car la suite est une longue descente abrupte dans le vallon Vaduzer Täli - un domaine skiable apprécié des familles en hiver. Finalement, le point de départ Malbun est bientôt atteint après la traversée du torrent Malbunbach. Le car postal ramène le voyageur en Suisse via Vaduz.

L'excursion commence à Laufon (BL) - Laufen en allemand - avec une course en car postal en direction de Kleinlützel. La ligne va jusqu'à la frontière nationale et passe même, parfois, sur le territoire français. Le randonneur descend peu avant la première traversée de la frontière, à Kleinlützel‑Frohmatt, et prend le chemin pédestre qui grimpe en passant à gauche de la belle église, en direction de Ring. Sur les hauts du village, le chemin oblique à droite et monte fortement. Le hameau de Ring est atteint après 40 minutes. Depuis ce plateau, il faut encore une dizaine de minutes pour rejoindre la crête Ring/Legi. La montée en vaut la peine, car la vue sur les collines environnantes est superbe. Ce n'est pas par hasard que l'on a installé ici des bancs qui offrent une occasion bienvenue de se rafraîchir? Le chemin continue vers Liesberg. Depuis la crête, il descend à travers une belle forêt pendant une demi‑heure. Les premières maisons du village et la grande église sont visibles de loin. Notre itinéraire passe en plein milieu du village. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite pause et découvrir cette coquette localité qui domine la vallée de la Birse? Il y a ensuite deux possibilités de descendre à Liesberg Station. Le chemin pédestre, qui traverse la forêt, peut être glissant par temps humide. La variante la plus simple suit la route. A l'ancienne gare de Liesberg Station, le chemin pédestre oblique tout d'abord à droite en direction de Delémont, puis il franchit la Birse et la ligne de chemin de fer après quelque 500 mètres et continue vers Laufon en suivant le fond de la vallée.

Connaissez‑vous le Staffelegg? Non? Alors prenez le car postal à Aarau. En quelques minutes, le car laisse la montée derrière lui et décharge les randonneurs sur le col avant de poursuivre vers Frick. Nous commençons par un arrêt «d'acclimatation» au restaurant Staffelegg avant de nous mettre en route. Le chemin pédestre mène lui aussi à Frick, mais pas sur la route asphaltée: les randonneurs se font plaisir loin de la circulation, dans un paysage riant de cerisiers et de pommiers et en traversant des forêts et des prés. Dès le début du chemin pédestre, le randonneur se retrouve plongé dans un autre monde. Un chat caché dans une haie nous observe, tandis qu'une vache qui nous ignore prend seule le chemin de l'étable... Après une petite montée, nous voici au Herzberg où l'on a pour la première fois l'embarras du choix! Poursuivre la randonnée ou prendre le chemin NaturBuurKultur (nature‑paysannerie~ culture)? En restant sur le chemin, l'étape suivante sera le Bänkerjoch, le col voisin du Staffelegg, après la traversée d'une forêt de hêtres. Ici aussi, il y aurait de bonnes raisons de s'écarter du chemin pédestre; ce sont par exemple le panorama depuis le Wasserflue ou tout simplement l'autre ligne de CarPostal qui conduit directement à Frick, le village dans lequel se trouve le Musée des dinosaures. La randonnée se poursuit sur un agréable chemin dans un espace calme qui reste sur les hauts et permet de laisser libre cours aux pensées tout en admirant le paysage. A Frick, quand on demande au chauffeur du car postal si le plus bel itinéraire de retour à Aarau est celui via le Staffelegg ou le Bänkerjoch, il répond que, pour tout chauffeur, la plus belle route, c'est la sienne!

La course en car postal via le Clos du Doubs - la région de collines délimitée par la boucle du Doubs - offre plusieurs beaux points de vue, par exemple sur le village de St‑Ursanne et sur la vallée du Doubs. La randonnée commence au terminus (Soubey garage). Pour ne pas garder que le souvenir de la traversée de Soubey, il faudra descendre à Soubey village, une localité aux imposantes fermes du Jura! L'église de St‑Valbert, classée monument protégé, serait l'unique de Suisse au nord des Alpes à être couverte au moyen de bardeaux en pierres à chaux. Ces fines plaques qui proviennent de carrières de la région sont extrêmement lourdes mais, en échange, quasiment inaltérables. Le chemin pédestre suit maintenant le cours du Doubs. La rivière se présente sous de multiples facettes. Ses eaux sont vertes, puis bleues, noires ou grises, deviennent mousseuses quand le lit est pierreux et brillent à nouveau comme un miroir sombre quand elles se calment au point de ressembler à un lac. A La Charbonnière, une passerelle permet de franchir le cours d'eau. Plus loin, à Tariche, un restaurant attire à nouveau le randonneur sur l'autre rive... Quelle chance qu'il y ait un bac! Après avoir suivi le Doubs en direction de l'est, du nord et finalement de l'ouest, le randonneur arrive à St‑Ursanne, la pittoresque bourgade médiévale aux trois superbes portes. Il y appréciera les nombreux et agréables cafés et restaurants où il pourra se rafraîchir avant de visiter la localité bien conservée. La randonnée n'est toutefois pas encore tout à fait terminée puisqu'il faut compter à peu près un quart d'heure de marche pour rejoindre la gare, sur les hauts de la localité.

A la gare de St‑Gall, le randonneur prend le car postal à deux étages qui le conduit à Heiden en une bonne demi‑heure. Ce chemin est l'occasion d'admirer les collines de l'Appenzell. Le chemin des blagues (Witzweg) va de Heiden à Walzenhausen. Pendant les trois petites heures que dure cette randonnée balisée avec des indicateurs bleus, plus de 70 panneaux permettront au randonneur (germanophone) de s'amuser à la lecture des célèbres blagues appenzelloises. Mais il faudra tout d'abord faire un petit tour du «village Biedermeier» de Heiden: la superbe salle de ce style de l'hôtel Linde, par exemple, mérite une visite. Le chemin prend ensuite la direction de la piscine puis oblique à gauche dans une route couverte de gravier après quelques minutes. D'ici, il n'est pas possible d'apprécier à sa juste valeur cette piscine: elle est l'un des rares bâtiments datant de l'époque de la «construction nouvelle» dans ce canton. Elle est l'unique piscine en plein air de Suisse de cette époque qui ait été sauvegardée sans modifications, ce qui en fait un objet d'importance nationale inscrit dans l'Inventaire de la protection des biens culturels. Jusqu'à Wolfhalden, l'itinéraire emprunte malheureusement le plus souvent une route revêtue en dur mais, à Lindenberg, il s'enfonce dans la forêt et suit les hauts du ravin du Klusbach. Peu après Klus et une cage aux singes, le chemin reprend la route asphaltée jusqu'au Chistenpass (restaurant Harmonie, Wolfhalden) et continue vers Schiben, où le bistrot «Schiiterbiig» incite à faire une pause. Le chemin continue via Hostet jusqu'au village de Walzenhausen, relié à Rheineck par un funiculaire.

Depuis Andermatt, le car postal jaune remonte le val Urserental en direction de Realp puis la route sinueuse de la Furka jusqu'à l'hôtel Tiefenbach. Il y a deux possibilités pour monter à la cabane Albert Heim: soit l'on prend la route carrossable qu'utilise le gardien de la cabane, soit l'on monte directement à cette dernière via Älpetli. La cabane se trouve juste au pied du glacier Tiefengletscher. Le célèbre chercheur alpin et géologue Albert Heim avait inauguré personnellement cette cabane construite en 1918 par la section Uto du CAS. Il avait lui‑même choisi son remarquable emplacement, sur un éperon rocheux jusqu'auquel arrivait encore le glacier à l'époque. Après avoir repris des forces, le randonneur descend à travers la caillasse sauvage jusqu'au plateau de Lochberg où l'itinéraire rejoint le chemin panoramique «Urschener Höhenweg» qui vient directement de Tiefenbach. La descente se poursuit vers le torrent de Lochberg qui disparaît dans une galerie pour aller alimenter le lac artificiel Göscheneralpsee. Sur le chemin panoramique, le sentier monte à nouveau quelque peu. La vue merveilleuse sur le massif du Gothard derrière le val Urserental et, plus loin encore, sur le col de l'Oberalp, rend cette randonnée inoubliable. Rossmettlen est atteint après une série de petits lacs de montagne. Ici commence la longue descente, parfois très pénible, jusqu'à Andermatt. Il arrive que le chemin se perde dans l'alpage, mais il est quasiment impossible de s'égarer car Andermatt est toujours en vue. Il suffit ensuite de suivre la Reuss pour rejoindre la gare, d'où le train descendra à Göschenen à travers les gorges des Schöllenen!

Pour monter au Brienzer Rothorn, le randonneur a le choix entre le chemin de fer à crémaillère à vapeur depuis Brienz et le téléphérique depuis Sörenberg. Le Brienzer Rothorn est le plus haut point du canton de Lucerne, à la limite des cantons de Berne, Lucerne et Obwald. Quelques pas suffisent pour rejoindre le sommet aussi bien de la station Rothorn‑Kulm que de la station supérieure du téléphérique. La vue parfaitement circulaire va des Alpes bernoises au Jura et à la Forêt‑Noire, derrière le Plateau. Le Arnihaaggen mérite aussi le coup d'oeil; la randonnée sur la crête de ce spectaculaire belvédère est fort réputée. Le chemin fait d'abord quelques virages pour descendre à Eisee Sattel. Il est aussi possible de faire ces premiers mètres en prenant le tracé qui emprunte le tunnel construit pour le tourisme hivernal. Les deux itinéraires se rejoignent au bas du tunnel. Avant d'entreprendre la montée au Arnihaaggen, il vaut la peine de descendre un peu jusqu'à la rive du lac Eisee. Le coup d'oeil sur le lac de Brienz et les hautes Alpes, en face, est superbe. Jusqu'au point d'observation de Gibel, le randonneur peut suivre les indicateurs de La Suisse à pied, vu que l'itinéraire de la journée suit partiellement la route no 65 «Grenzpfad Napfbergland». Le point de retour de ce circuit est atteint en dessous du Wilerhorn. En poursuivant tout droit, on arriverait au col du Brünig. Un chemin panoramique bien aménagé revient vers Eisee Sattel via Chäseren. La montée finale jusqu'à la station Rothorn Kulm demande un dernier effort à la fin de cette belle et longue randonnée.

Peu de pluie, beaucoup de soleil et un espace bienfaisant sans falaises rocheuses abruptes: c'est le Lugnez (Val Lumnezia en romanche), la plus importante vallée latérale de celle du Rhin Antérieur, dans l'Oberland grison - une véritable invitation à marcher sur des itinéraires sans problèmes! Les panoramas surprenants se succèdent sur le chemin pédestre qui descend en pente douce de Vrin à Surcasti puis remonte en pente assez raide jusqu'à Vella, le but de la journée. Cette région encore très paysanne offre un paysage de montagnes plutôt doux et harmonieux qu'impressionnant. C'est d'ailleurs sans doute aussi grâce à la paysannerie que l'on parle encore si activement le romanche dans cette région. La route est jalonnée de trouvailles naturelles ou culturelles - non pas des sensations mais plutôt des petites curiosités qui reflètent bien la discrétion de cette région de montagne. Il y a par exemple la bande de forêt alluviale près du lit de la Glenner/Glogn ou encore des roches volcaniques verdâtres que l'on aperçoit parfois le long du sentier. Parmi les aspects culturels, mentionnons la localité de Vrin, protégée, et les nombreux témoins de la piété populaire. Deux variantes (dont un crochet par un lac dans lequel il est possible de se baigner à la fin du tour) et, comme programme supplémentaire, une excursion au Piz Mundaun après une nuit de repos rendent encore plus attrayant ce séjour au «Val de la lumière».

Les chemins thématiques offrant une superbe vue sur le Cervin (Matterhorn en allemand) ne manquent pas dans les environs de Zermatt. Le «Matterhorn‑Trail» approche de très près la fameuse montagne. Le tour commence à 2582 mètres, à la station supérieure du téléphérique du Schwarzsee. On se trouve ici dans un monde imposant de quatre mille - mentionnons le massif du Monte Rosa, le Dom et le Rimpfischhorn! Mais sur cet itinéraire de montagne, le randonneur découvrira surtout la pyramide de réputation mondiale, notamment sa face nord, et apprendra à différents emplacements d'intéressants aspects de son histoire, comme le fait que l'on avait envisagé de construire un téléphérique pour atteindre son sommet. Sans jamais perdre de vue la montagne anguleuse et les glaciers, le randonneur traverse des forêts et des prairies avec d'antiques habitations. La beauté du panorama incite régulièrement à faire des arrêts. Dans l'unique bergerie de la région, un amoureux des Alpes venu des Grisons sert des spécialités au fromage, et il ne faudra pas non plus manquer, à Zmutt, la cabane des convoyeurs sur l'ancien chemin muletier. A l'époque, ils passaient ici la nuit avant de franchir le col du Théodule avec leur caravane pour rejoindre l'Italie. Les vieilles maisons forment un minuscule village dans les prés fleuris. D'autres hameaux, comme Blatten et Zum See, jalonnent l'itinéraire. Zermatt, vers le bas, est visible de loin. Le Matterhorn‑Trail est tout aussi intéressant dans le sens inverse. Le Cervin omniprésent semble alors grandir face au randonneur. A partir de Schwarzsee, l'itinéraire rejoint le sentier Hörnliweg qui conduit à la cabane Hörnlihütte. Impossible, pour un randonneur, d'approcher encore plus le Cervin!

Un vaste réseau de sentiers pédestres invite à découvrir le Pilate non seulement au moyen de remontées mécaniques, mais aussi à pied. L'itinéraire à partir de Kriens est particulièrement conseillé: lors de la montée, le sommet lucernois se dresse constamment devant les yeux. S'il faut commencer par marcher un long moment sur un revêtement bétonné, à partir de Graustein, l'itinéraire ne passe plus que par des sentiers naturels. A Kriens, le chemin traverse d'abord différents quartiers d'habitation avant de rejoindre la forêt puis de monter par des pâturages. A la Krienseregg, le paysage change: ce vaste plateau compte plusieurs marais qui offrent un biotope idéal à une faune et à une flore protégée. L?itinéraire se poursuit par une forêt ombragée en direction de l'Alp Mülimääs, d'où l'on monte, par des alpages, jusqu'à l'Alp Fräkmünt puis à la station supérieure de la télécabine de Fräkmünt. Le curieux nom de ce lieu‑dit est dû à la désignation d?origine du Pilate: fractus mons (montagne brisée, en raison de ses nombreuses failles). A partir de Fräkmünt, la randonnée se poursuit sur un chemin de montagne. De Gsäss, le chemin se transforme en sentier étroit très raide. Il n'y a pas de passages exposés ou de véritable escalade mais il faut parfois s'aider des mains pour grimper. C'est en passant par le Klimsenhorn, où une jolie chapelle se dresse tout près du précipice, que les marcheurs rejoignent le sommet du Pilate. Les derniers mètres s'effectuent sur un chemin confortable, en compagnie des nombreux excursionnistes qui, eux, sont montés en télécabine. Une montée certes plus aisée, mais dénuée de toutes les sensations que procure l'ascension à pied.

Il suffit de quelques pas au randonneur qui descend à la gare des Hauts‑Geneveys pour se retrouver dans l'agréable paysage du Jura. Le chemin pédestre traverse des pâturages du Jura parsemés de grands épicéas et le tracé d'un téléski, puis il monte à travers la Forêt de la Baume. Juste en dessous de Tête de Ran, un restaurant de montagne invite à faire une pause. Ce sommet du Jura, fort venteux les jours de bise, est un merveilleux belvédère sur lequel le panorama, qui s'étend des Alpes glaronnaises au Léman, fait oublier le froid et le courant. On ne le remarque pas d'ici, mais un coup d'oeil sur la carte suffit pour constater que la ville de La Chaux‑de‑Fonds, proche, a été reconstruite en damier, sur le modèle américain, après l'incendie de 1794. De nombreuses personnalités célèbres sont originaires de cette ville sise à 1000 mètres, ce qui en fait la plus haute en altitude en Europe; ce sont, par exemple, l'architecte Le Corbusier, l'écrivain Blaise Cendras et le constructeur d'automobiles Louis Chevrolet. L'itinéraire se poursuit vers le Mont Racine en suivant l'arête avec un vent arrière ou latéral. De ce Mont, la vue porte jusqu'en France et même, par temps clair, jusque dans la Forêt‑Noire, en Allemagne. Vers le bas, le Val de Ruz étale sa mosaïque de prés et de champs de céréales du côté gauche, tandis que les prairies et pâturages de la haute vallée de La Sagne s'étirent sur la droite du marcheur. La Tourne, but de la journée, est finalement atteint après la traversée d'agréables prairies et forêts.

Pendant des siècles, Niederrickenbach a été un lieu de pèlerinage régional important, ce dont témoignent aujourd'hui encore le couvent de bénédictines et l'église de pèlerinage. La randonnée vers l'arête du Haldigrat commence à la station supérieure du téléphérique - l'unique moyen de rejoindre la localité fermée à la circulation. Le randonneur atteint tout d'abord Hermisegg via Steinrüti. L'itinéraire monte ensuite en pente agréable sur l'ancien chemin utilisé par le bétail jusqu'à l'alpage de Chrüzhütte puis à Stafel Chäserstad. D'ici, un étroit sentier se faufile entre les blocs de rochers et dans la caillasse jusqu'au restaurant de montagne Berghaus Haldigrat. Au sommet, l'effort est récompensé par le panorama qui s'étend du Brisen au Pilate et au Stanserhorn en passant par la région du Bannalp. C'est au restaurant que commence véritablement la randonnée sur l'arête Haldigrat. Le sentier est large et peu exposé. A l'indicateur Peterslücke, le chemin oblique à gauche et le plus beau tronçon de cette randonnée commence dans un espace isolé et calme, à la flore et aux formations rocheuses remarquables. Le chemin descend ensuite, parfois en forte pente, à travers des pâturages caillouteux et de grands espaces d'éboulis entre les deux bandes rocheuses de Waldbrueder et Zwelfer vers le flanc de l'Elfer, que l'on longe à plat. Bientôt arrivent la cabane Brisenhaus et Sätteli. D'ici, l'itinéraire descend tranquillement sur une route gravelée vers Tannibüel, puis il remonte légèrement vers la station supérieure du téléphérique Beckenried‑Klewenalp.

La route du col du Glaubenberg relie Sarnen, dans le canton d'Obwald, à l'Entlebuch, dans le canton de Lucerne. Le Bärnerstig est aussi un col, mais plus ancien et notablement plus romantique. «Bärnerstig 40 min.» peut‑on lire sur l'indicateur à Schwendi Kaltbad, où une source minérale avait été découverte dès le XVIIe siècle, si bien que l'on y a construit un établissement thermal en 1860. Les cures appartiennent au passé à Schwendi Kaltbad, les installations ayant brûlé en 1970. Aujourd'hui, un restaurant de montagne et une chapelle invitent, chacun à sa manière, à faire un arrêt! La montée commence à la cabane Andresenhütte, tout d'abord à travers des prés puis dans la forêt. L'arrivée au Bärnerstig correspond au sommet de l'arête Schlierengrat. Cette dernière marque jusqu'à Schrotenegg la frontière entre les cantons d'Obwald et de Lucerne. L'itinéraire balisé suit cette frontière. Régulièrement, la vue depuis l'arête boisée se dégage sur la vallée du Rotbach et, en face, sur les vastes flancs du Schimbrig. Au point 1716, il faut choisir entre poursuivre tout droit pour le Schrotenegg et notre itinéraire balisé qui oblique à droite et quitte la forêt. Pendant la descente vers l'alpage de Rorersmatt, le panorama s'étend du Glärnisch au Titlis et du Gwächtenhorn au Wetterhorn. Une fois à la route du val Schlierental, l'itinéraire arrive au chemin panoramique Obwaldner Höhenweg - la route no 57 de SuisseMobile. Cet itinéraire n'est pas indiqué sur la carte nationale au 1:50 000, mais il est parfaitement balisé. Pour le dernier tronçon, il est possible de suivre la route ou de longer la rivière Grosse Schliere.

Cet itinéraire en terre schaffousoise traverse un région de douces collines et de forêts ombragées avec, en prime, d'époustouflantes chutes. En dehors des localités, il suit intégralement des chemins au revêtement naturel. La gare CFF de Neuhausen, à ne pas confondre avec celle des chemins de fer allemands Deutsche Bahn, ne se trouve qu'à un jet de pierre du Rhin. En suivant la rive, le promeneur arrive en quelques instants aux célèbres chutes du Rhin. Il y a des générations que la puissance déchaînée de l'eau, l'écume et les deux rochers qui semblent avoir choisi de braver les éléments naturels fascinent les adultes autant que les enfants en course scolaire. Des chutes du Rhin, le chemin monte vers le centre de Neuhausen, puis vers l'orée de la localité en traversant des quartiers d'habitation. Le randonneur longe ensuite la forêt jusqu'à la ferme Aazheimerhof ? une impressionnante construction de style gothique tardif construite, à l'origine, comme résidence d'été des abbés du couvent de Rheinau. La route forestière ombragée monte ensuite lentement mais régulièrement jusqu'au croisement de Bonenrüti. Pendant les deux kilomètres suivants, le chemin suit le sommet de la colline boisée, pratiquement le long de la frontière nationale. Avec un peu d'attention, il serait même possible de randonner avec une jambe en Suisse et l'autre en Allemagne! Depuis la cabane de forêt Wasenhütte, le chemin descend en direction du superbe village viticole d'Osterfingen dans une large clairière très étirée. Bon nombre des somptueuses maisons à colombages de cette localité abritent une cave vinicole.

Au nord de la cluse qui coupe la chaîne la plus méridionale du Jura à Oensingen s'ouvre, en direction de l'ouest, la vallée de la Dünnern, que l'on appelle aussi simplement Thal. Balsthal, le chef‑lieu du district, est aujourd'hui le point d'entrée du parc naturel de Thal. Dès 2009, il sera vraisemblablement l'un des premiers parcs naturels classés d'importance nationale par la Confédération. Le chemin monte d'abord à travers une forêt mixte jusque sur l'arête du Sunnenberg, que suit d'est en ouest une route partiellement asphaltée. L'effort de la montée y est récompensé par les accueillants restaurants de montagne et par la vue qui s'étend, au nord, sur la région bâloise, les Vosges et la Forêt‑Noire puis, au sud, sur le Plateau et, dans le lointain, les Alpes glaronnaises, uranaises et bernoises encore couvertes de neige. Et entre‑deux: un merveilleux ciel bleu! Les collines du Jura sont recouvertes de généreuses prairies encore intactes, la protection de la région dès les années 1940 y ayant empêché le mitage. Aujourd'hui, l'aménagement durable est l'un des principaux objectifs du parc naturel en plus de la valorisation de la nature, de la mise à disposition d'offres de tourisme doux et de la promotion des produitsrégionaux. La descente à travers la gorge sauvage et romantique de Wolfsschlucht fait un attrayant contraste avec le chemin panoramique. Dès Tannmatt, les personnes qui ont le goût de l'aventure peuvent quitter la route et suivre le chemin non balisé sur lequel la nature reprend ses droits. Profonde entaille dans le calcaire et véritable enchantement, cette gorge est un ravissement avec ses troncs d'arbres couverts de mousse, ses rochers en surplomb, ses grottes et ses espaces protégés qui abritent de nombreux foyers improvisés.