Propositions de randonnées • Suisse Rando Home

L’hiver est apparu en plaine, une épaisse couche blanche recouvre les champs et les prairies. La ferme Salwideli, au‑dessus de Sörenberg, a retrouvé son calme. En été, il y a tant à faire à la ferme, dans les prairies, les pâturages et au jardin qu’il y règne une certaine effervescence. Mais en hiver, tout s’apaise, et la famille de paysans Rychener vit à un autre rythme. Elle n’a pourtant pas le temps de s’ennuyer. Il faut s’occuper de la forêt, tailler des branches, couper du bois et l’empiler. D’entente avec les responsables du tourisme, il s’agit de préparer les pistes avant l’arrivée des fondeurs et des skieurs. Les tracteurs rangés dans la grange ont besoin d’un service, les petits travaux ne manquent pas dans la maison, et le paysan veille aussi à ce que les skieurs de fond et les randonneurs disposent à tout moment de pistes et de chemins bien entretenus. Son épouse, elle, s’assure que les vacanciers se sentent bien dans sa ferme. Il faut prévoir quatre heures à quatre heures et demi pour cette randonnée entre Sörenberg et Kemmeribodenbad. Le chemin est bien préparé sur l’ensemble de l’itinéraire et peut en principe se parcourir sans raquettes. Les paysages traversés sont très variés. Le chemin s’élève depuis la cuvette de Sörenberg, traverse des zones boisées et des espaces à découvert jusqu’aux élévations proches de Salwideli, avant de descendre tranquillement tout au bout de l’Emmental. L’itinéraire offre de belles vues sur les Giswiler Stöcke, le Rothorn de Brienz et l’arête étendue de la Schratteflue. Pour se restaurer, on a le choix entre l’Alphotel Schwand, la Rossweid et l’auberge de Salwideli. L’itinéraire peut être raccourci si l’on emprunte le téléphérique jusqu’à la Rossweid.

On ne peut comparer la montagne et la plaine, ni les paysans d’en bas avec ceux qui travaillent en altitude avec leur bétail. Il suffit de passer un moment sur l’alpage d’Ober Spis bei Oberrickenbach pour s’en convaincre. Alors que le paysan du Plateau tond l’herbe avec des machines modernes, la retourne et la ramasse, Josef Durrer, là‑haut, soulève l’herbe coupée avec la fourche à foin sur une pente raide. Il me montre aussi le petit ruisseau devant la maison, qui peut se transformer en un torrent indomptable. Il n’existe pas (encore) de route d’accès, et tout est acheminé par un petit téléphérique. La randonnée entre Oberrickenbach et St. Jakob, qui passe par la Sinsgäuer Schonegg, traverse des alpages authentiques de Suisse centrale. Si le travail des paysans évoque le temps passé, la randonnée s’apparente elle aussi à un retour aux sources. On partage le chemin avec le bétail, on passe devant les chalets d’alpage où se fabrique encore du fromage et on traverse des champs d’éboulis, déplacés sur le pâturage lors de fortes pluies. Par endroits, on ne distingue que des traces de chemins. Il faut compter six heures environ pour ce parcours assez long, que l’on abrège aisément en empruntant deux téléphériques du côté de Nidwald et un du côté d’Uri. La meilleure solution consiste pourtant à prolonger ce tour en dormant à Gitschenen. On y trouve non seulement une auberge de montagne, mais aussi la ferme de Kneiwies, magnifiquement située sur un plateau qui offre une vue superbe sur l’Urirotstock. Après une nuit paisible, on commence la journée par un solide petit‑déjeuner de paysan servi par Käthy Furrer, composé notamment de tresse maison et de confiture de myrtilles de la région.

Avec beaucoup de dextérité, le chauffeur de car postal australien nous conduit depuis Meiringen dans la vallée du Reichenbac et saisit l’occasion pour nous raconter la chute mortelle de Sherlock Holmes dans les chutes du torrent Rychenbach. Rapidement nous atteignons Kaltenbrunnen, le point de départ de la randonnée du haut‑marais. Seulement, ce haut‑marais est encore invisible. Il reste encore pas mal de dénivelé à franchir. Après quelques virages en direction de Rosalaui, le chemin bifurque sur la droite au dessus du Rychenbach. Il faut maintenant décider si poursuivre la randonnée vers Ober Stafel via Undere Stafel (par la gauche) ou par Seilialp (par la droite). Les deux itinéraires sont raides et exigeants. Le haut‑marais commence là où le terrain s’aplatit et il paraît tout de suite évident que la montée valait bien la peine. L’étendue que nous abordons est un vrai bijou. Le sol est mou et spongieux. Un panneau d’information renseigne sur les particularités du lieu. La magie des couleurs automnales de ton rouge et ocre, les glougloutements et gazouillements, les petits lacs et les mares et, en arrière‑plan, l’imposante chaîne montagneuse comprenant les Engelhörner créent une impression durable. C’est grâce à l’altitude qu’aucune tourbe n’a jamais été extraite ici, ce qui a permis de préserver les 20 ha de marais. Nous atteignons bientôt le point le plus haut de notre randonnée (1874 m). Le marais est maintenant derrière nous. L’imposant massif de Wandelhoren (2303 m) attire l’attention. En passant par Obersten Wandel, Mittlesten Wandel et Untersten Wandel, trois splendides localités d’alpage sur trois différents niveaux, le chemin descend en pente raide à la limite de la forêt. Le chemin jusqu’à Isetwald traverse des pâturages peuplés de vaches brunes puis des chemins goudronnés jusqu’à Falcheren. Longeant des parois rocheuses abruptes, les 250 derniers mètres de dénivelé sur un chemin de forêt féodal constituent le point culminant de la randonnée. Depuis Willigen, on atteint Meiringen soit avec le car postal soit en parcourant encore 1,5 km à pied.

Les Romains connaissaient déjà le passage du Valais à l’Oberland bernois par le col de la Gemmi. Dans les années 1950, l’attention s’est de nouveau portée sur cette voie rapide entre le Valais et l’Oberland bernois. Par chance, les plans prévoyant la construction d’une autoroute de Loèche‑les‑Bains à Kandersteg via la Gemmi n’ont jamais été mis à exécution. Un chemin en pente douce descend vers le Lämmerenboden. Les méandres des rivières des glaciers recouvrent presque toute la vallée. Il se pourrait que demain déjà, à la suite de fortes pluies orageuses, le paysage soit partiellement modifié par les masses d’eau se frayant de nouveaux chemins à travers la plaine. Un coup d’œil au ciel vaut également la peine lors de journées ensoleillées, lorsque les courants thermiques sont favorables. On pourra peut‑être apercevoir, faisant des cercles, un des majestueux gypaètes barbus qui nichent dans la région. D’énormes éboulis de pierres s’étendent au bas du Dauberhorn. Il faudra encore plusieurs semaines jusqu’à ce que le lac du Daubensee soit à nouveau gelé et qu’un réseau de pistes de ski de fond et de chemins de randonnées hivernales recouvre sa superficie. Sur certains tronçons ombragés, les températures semblent déjà presque hivernales. L’eau du Daubensee est d’un blanc laiteux. Ce phénomène est dû à la poudre de roche poncée par le glacier du Wildstrubel en glissant sur les fonds rocheux. Le lac n’a que des affluents, aucun émissaire. Son eau s’infiltre dans le sol karstique. Le chemin ensoleillé qui continue en direction de l’hôtel de montagne Schwarenbach et de la station supérieure de Sunnbüel donne l’occasion de se réchauffer et de refaire le plein de soleil.

Le SOB mène les randonneurs de Pfäffikon ou Arth‑Goldau à Biberbrugg. Une brève marche à pied le long de la route principale en direction de Schwyzerbrugg, puis le chemin de randonnée bifurque vers de superbes paysages marécageux. Ces marécages ont causé divers désaccords dans les années 1980, jusqu’à ce qu’une décision populaire enterre définitivement le projet d’installation d’une place d’armes de l’Armée et contribue à protéger durablement les paysages marécageux en Suisse.Longeant la Biber, un chemin de randonnée mène jusqu’à Gutschsagen. Juste avant, il est possible d’abréger le tour en prenant le chemin qui va directement à Bibersteg. Notre parcours se poursuit sur un tronçon de route peu fréquenté jusqu’à l’embranchement avec un chemin carrossable à la lisière de la forêt. Un dénivelé régulier nous conduit au col du Raten par le Breitfeld. Le restaurant, lieu d’excursion, offre une vue splendide sur les montagnes zougoises ainsi que du Rigi jusqu’au mont Pilate. Encore une brève montée et nous atteignons la clairière de St. Jost. Outre le coin de grillade familial, la chapelle et le restaurant incitent à prolonger la halte.Après avoir repris des forces, un chemin plus raide et difficile descend par la forêt jusqu’à Bibersteg. De retour dans les paysages marécageux, le chemin continue jusqu’au hameau de Steinstoss où une auberge conviviale est prête à accueillir les passants. Puis, le sentier conduit de nouveau à la Biber à travers le marais, ses bouleaux et ses plantes vivaces. Un chemin agréable aboutit ensuite à Erste Altmatt. En suivant la route, la randonnée se poursuit jusqu’à la gare de Rothenturm en passant par la tour de Letziturm, qui a donné son nom à la localité.

Dans le Prättigau, spécialités culinaires et randonnées d’hiver font bon ménage. Si la soupe d’orge est proposée dans presque tout le canton, le «Chäsgätschäder» est une spécialité de la région de St. Antönien. Ce que l’on nomme aussi la fondue paysanne est un plat bien consistant à base de pain croustillant, de lait et de fromage d’alpage, qui figure à la carte de plusieurs bistrots de St. Antönien. Il est servi directement dans une poêle dont tous les hôtes, munis d’une fourchette, se partagent le contenu. Ayant ainsi repris des forces, les marcheurs peuvent affronter un peu plus aisément la montée très raide (pénible pour les enfants en particulier) entre St. Antönien Platz et Sagen, où commence le chemin de randonnée balisé en rose vif. Heureusement pour les petits, il est possible de tirer une luge sur l’ensemble du trajet. Le chemin passe à travers une forêt enneigée. Pour éviter de déranger le tétras lyre et le grand tétras dans leurs abris creusés dans la neige, les raquetteurs et les randonneurs sont priés de ne pas quitter le chemin jusqu’au Grossried. D’ici, le sentier passe au pied du Chrüz, un but apprécié des sportifs d’hiver. Une fois sur le Capöllerbüel, le point le plus élevé de la randonnée est atteint. Il ne reste alors plus que de la descente, ce qui réjouit surtout les enfants sur leur luge. On fera une petite pause à la Bodähütte, où l’on peut louer des luges ou faire, une fois par semaine, un trajet sur un long traîneau. Les passagers assis sur un tronc d’arbre sont tirés par un cheval à travers un mur de neige. Ceux qui préfèrent le calme mangeront une soupe d’orge ou un plateau de fromages et de saucisses à la cabane avant de descendre en pente douce vers Pany.

Lovée dans la montagne, tournée sur la vallée du Rhône, Ovronnaz est bien connue pour ses bains. Mais avant de se plonger dans l’eau chaude, qui y a-t-il de mieux que de faire une randonnée, histoire de découvrir les environs de la station? La Buvette de Loutze est un but d’excursion idéal, à faire à pied ou en raquettes à neige. Le tracé, qui suit en partie un chemin, est damé et bien balisé, couleur fuchsia. Le départ se situe au Centre nordique. En pente régulière, le randonneur s’élève entre les sapins et les mélèzes. A la sortie de la forêt, le paysage se dégage. Quelques centaines de mètres plus haut, la Croix de Loutse annonce la couleur. Désormais, ce sont les montagnes et les rochers qui serviront de toile de fond. Le regard se porte tout naturellement au sud: sur la vallée du Rhône et sur la chaîne des Alpes valaisannes. Que de sommets! Ils sont, tout de même, un peu trop loin pour en percevoir les détails. Ce qui n’est pas le cas du Petit Muveran qui se dresse droit devant lorsqu’on se tourne à nouveau dans le sens de la marche. Le but n’est pas encore atteint, mais cela ne saurait tarder. De la montée, un peu de plat, et encore un peu de montée. Avant la buvette, c’est la fromagerie qui apparaît. Même si elle est fermée en hiver, elle propose ses produits, juste à côté. Gérant de la buvette depuis dix-huit ans, Hervé Crittin se fait un plaisir de les vendre ou de servir la fondue et les assiettes valaisannes. Des mets à déguster, s’il fait beau, sur une petite terrasse à l’abri du vent. Un sentier en zigzag, et en forêt, direction Colonie, s’invite pour le retour au Centre nordique d’Ovronnaz.

Avant dernière station de la ligne ferroviaire Nyon‑Saint‑Cergue‑La Cure, La Givrine est un point de départ idéal pour une randonnée dans le paysage enneigé du Jura vaudois. Bien damé et bien balisé (piquets verts), le chemin qui conduit au chalet d’alpage du Vermeilley peut se faire sans raquettes. Une légère montée à découvert et un passage dans la forêt mènent tout d’abord dans une vaste clairière où se trouve la buvette de La Genolière. Une petite descente, un nouveau passage vallonné dans la forêt et le Vermeilley est atteint. Le chalet offre le repas de midi ou du soir, le goûter ou l’hébergement dans une yourte. Après un retour en arrière jusqu’à la ferme de Haut Mont, située un peu avant La Genolière, il faut chausser ses raquettes. Le tracé, au balisage fuchsia, prend la direction de l’est, passe au sud de la ferme et, après quelques 500 mètres, prend résolument et en montée la direction du sud. Après une première crête, on poursuit en virant à droite et en longeant le bord sud d’une petite dépression. Nouveau virage à gauche, direction est, et le tracé redescend avant de remonter plein sud sur la Fruitières de Nyon. S’amorce alors la descente sur Saint‑Cergue: direction est d’abord, dans une clairière, puis dans la forêt jusqu’à un petit pâturage d’où part le chemin pour le lieu‑dit «La Borsatte». L’itinéraire balisé, qui fait de grands zigzags, continue avec une alternance de passages dans les bois et dans les pâturages. Encore quelques centaines de mètres en direction de l’ouest et c’est la descente entre les chalets de Saint‑Cergue, direction la gare.

Le hameau nidwaldien de Wirzweli est un haut‑lieu du café maison. Chaque auberge de la région prépare cette boisson particulière de toutes sortes de façons. Une belle invitation à partir raquettes aux pieds. De la station supérieure de Wirzweli, on passe devant une chapelle, plusieurs skilifts et auberges avant d’arriver au téléphérique de la Gummenalp. Les bruits joyeux des skieurs cèdent la place à la forêt silencieuse. L’itinéraire passe près d’une tente en forme de tipi, serpente sur une pente raide qui monte au Lang Boden. Pour rejoindre le Dürrenboden et la Chienerenegg, le point le plus élevé de cette balade en raquettes, la topographie réserve des moments fatigants. A la Chienerenegg, le superbe panorama des sommets de Suisse centrale récompense les efforts. L’itinéraire traverse la route du col d’Ächerli, passe par l’Alp Ächerli, puis par une cuvette avant de s’élever en pente douce sur un mamelon où se dresse une impressionnante croix en bois. Après avoir admiré la vue, on poursuit jusqu’à la chapelle de Holzwang, cachée derrière la crête boisée, que les visiteurs ne découvrent qu’au dernier moment. La jolie chapelle et la belle vue qui s’ouvre derrière elle sur Obwald méritent le détour. Revenir par le même chemin à la croix, puis descendre à l’Alp Ächerli et rejoindre l’auberge de Langbodenstubli. Là, vers la fin de l’itinéraire, les raquetteurs peuvent commander un café maison. Bien réchauffés, ils reviennent un peu plus tard vers les premières maisons du village de vacances, en passant par Hinter Husmatt.

La randonnée hivernale entre Mellingen et Bremgarten ne manque pas de charme. Début décembre, elle se combine à merveille avec une visite du marché de Noël de Bremgarten, le «Christchindli‑Märt». Le point de départ se situe dans la petite ville médiévale de Mellingen. Ses ruelles tortueuses invitent à la balade, mais les randonneurs ont encore trois bonnes heures de marche devant eux. L’itinéraire traverse le pont pour rejoindre l’autre rive de la rivière que l’on ne quitte plus jusqu’à Bremgarten. Le chemin riverain est très varié. Il passe d’abord devant des champs de légumes congelés, pénètre dans la forêt où il ne cesse de monter et de descendre sur des pentes assez douces. Plusieurs passages sont raides et bien que le chemin convienne aux enfants, il n’est pas adapté aux poussettes. Ici et là, il offre de belles vues sur la Reuss. Après plus d’une heure de marche, on rejoint Gnadental. L’imposant couvent, transformé en home médicalisé, se trouve sur l’autre rive. On peut visiter sa chapelle. La marche se poursuit, et l’on passe devant des serres et des cultures maraîchères avant d’entrer à nouveau dans la forêt. Les méandres de la Reuss s’accentuent, le paysage est de plus en plus sauvage et prend des airs de jungle. Nous voilà dans la forêt alluviale de Foort qui a été créée suite à la perte importante de territoire réservé à la faune et à la flore, causée par l’aménagement de la Reuss. Les animaux se sont d’ailleurs approprié ce paysage fluvial: on voit partout des arbres arrachés par les castors. Après la «jungle», des champs de légumes longent sans fin la Reuss jusqu’à ce qu’apparaisse Bremgarten, située légèrement en surplomb de la rivière. Là nous attendent du vin chaud et des bretzels.

La vallée de Conches est un vrai bonheur pour les amateurs de randonnées d’hiver relaxantes. C’est une haute vallée vaste et pittoresque, baignée par le soleil du Valais, qui ne connaît ni autoroute ni station de ski. Par-ci, par-là, on y découvre de jolis villages demeurés intacts, dont les hôtels et les restaurants attendent les visiteurs hivernaux affamés (sauf à Geschinen et Selkingen). D’ailleurs, l’hôtellerie suisse a l’une de ses racines dans la vallée de Conches. En effet, le grand pionnier hôtelier Cäsar Ritz, fondateur des hôtels Ritz à Paris, à Londres et à Madrid, et la dynastie hôtelière Seiler viennent d’ici. C’est aussi ici que l’on trouve l’un des plus longs chemins de randonnée d’hiver de Suisse. On peut également passer un week-end à randonner d’Oberwald à Niederwald, en passant la nuit dans l’un des villages. Le départ se situe à Oberwald, qui est bien desservi par le train ou le car postal. De la gare, on se dirige vers le Rhône (au sud) et on suit le cours de la rivière. Il y a quelque 20 km jusqu’à Niederwald et deux chemins, l’un sur les hauteurs, l’autre plus bas, ainsi que des gares sur quasiment tout le trajet. On peut donc, selon l’humeur, effectuer la randonnée en deux étapes d’une journée chacune, ou alors en une seule journée. Münster, le plus grand village de la vallée de Conches, se situe environ à la moitié de la randonnée hivernale. Comme dans les autres villages, on y rencontre nombre de maisons en bois noirci par le soleil, typiques de la vallée. Le nom du village («cathédrale» en allemand) donne à penser qu’il y avait un monastère ici au Moyen Age. Le clocher de l’église paroissiale de St. Maria, qui date du XIIe siècle, pourrait en avoir fait partie.

La vallée de Göschenen recèle de nombreux trésors, dont celui de Planggenstock, un agrégat de cristaux de 107 centimètres de long, pesant 300 kilos, qui dame le pion à tous les autres cristaux découverts dans les montagnes suisses et que l’on peut admirer au Musée d’histoire naturelle de Berne. Le gardien de la cabane de Bergsee connaît le lieu exact de sa découverte. Le Planggenstock, où les cristalliers se rendent régulièrement, se trouve en face de la terrasse de sa cabane. Au sud‑est du Planggenstock se trouve la Lochberglücke qui, pour les alpinistes entraînés, est le site d’accès à la vallée de Göschenen et le point de départ du grand circuit. De la cabane Albert‑Heim, dans la vallée d’Urseren, à celle de Damma, puis par les cabanes de la Chelenalp, du Bergsee, de la Voralp et de Salbit, ce trekking alpin s’effectue en quatre ou cinq jours. Le petit circuit dure le temps d’un week‑end: il quitte le lac de la Göscheneralp pour monter directement à la cabane de Bergsee. Entre les cabanes de la Voralp et de Salbit, on parcourt le chemin inauguré en 2010, qui comporte une échelle métallique de 45 mètres et le pont suspendu de Salbit, construit avec les matériaux de l’ancien pont de Trift. Ce qui frappe vraiment est l’aspect archaïque des paysages. Les champs de glace de la chaîne des Damma se dessinent à l’horizon, les moraines creusent des ornières dans la paroi rocheuse au bas des deux Sustenlimihorn, les éboulis de couleur rouille brillent sur les restes des glaciers qui s’élèvent jusqu’au Sustenjoch. Ceux qui s’aventurent ici ne doivent pas souffrir du vertige, avoir un pied sûr et des connaissances de la façon dont on progresse dans un terrain alpin.

La randonnée le long des bisses, qui mène d’Ausserberg jusqu’au bord de la Niwärch - un bisse construit en 1381 dans la vallée de Baltschieder - puis qui longe le bisse de la Gorperi vers Eggerberg, est l’une des plus spectaculaires de ce type en Valais. Si l’on ne souffre pas du vertige et que l’on a le pied sûr, on appréciera les fonds de précipices visibles depuis le chemin, exposé par endroits. L’itinéraire débute à la gare d’Ausserberg ou près de l’église. Il faut d’abord grimper à travers des champs parfois raides pour rejoindre le hameau de Niwärch. Le bisse coule au-dessus des maisons, là où les prairies d’un beau vert tendre alternent brusquement avec de l’herbe brune et sèche. Le chemin longe le cours d’eau jusqu’à Choruderri. Le tronçon suivant n’a plus de raison d’être depuis la construction de la conduite de Niwärch, longue de 1,7 kilomètre. Toutefois, depuis 1973, la section du CAS de la Blümlisalp et le groupe local du CAS d’Ausserberg maintiennent en état le bisse de la Niwärch et ses bazots (chéneau de bois) restaurés. Le passage dans les rochers est déconseillé aux âmes sensibles. Un petit sentier étroit, mais en bon état, passe ensuite à côté de profonds précipices après Ze Steinu, tout en bas de la vallée de Baltschieder. Sur l’autre versant du ruisseau, le bisse de la Gorperi descend en pente douce vers Eggerberg. Les passages exposés se contournent par des petits tunnels construits lors d’un assainissement complet réalisé autour de 1930. L’un des anciens bazots et un passage ont été reconstruits le long d’une paroi en surplomb: une belle décharge d’adrénaline! Mais même sans passer par le lieu-dit «Mehrheji» ou par l’ancienne Niwärch, il y a de quoi apprécier la randonnée dans cette vallée sauvage.

Les randonneurs qui apprécient les longues marches et le changement seront servis avec l’itinéraire panoramique entre le col de l’Ofen et Müstair. Le système cardio-vasculaire est tout d’abord mis à l’épreuve à Valbella sur un chemin raide mais sans danger. En arrivant sur les hauteurs, les amateurs de sommets seront fascinés par le paysage de pierres, d’éboulis et les forêts de conifères. Les courtes ascensions intermédiaires sont rapidement abordées, et la plus difficile est suivie d’une descente raide qui se sent dans les jambes. Cette variété rend attrayant le trajet au-dessus de la vallée de Dario Cologna. Le champion olympique et champion du monde de ski de fond a en effet grandi à Tschierv. La faune et la flore sont magnifiques. La vue sur la vallée et les villages est aussi impressionnante que celle qui s’étend sur la chaîne de montagnes et l’imposant massif de l’Ortles, symbole distinctif du Tyrol du sud limitrophe. Les différentes localités ont également beaucoup à offrir. Lü, par exemple, était la commune la plus élevée d’Europe, à 1920 mètres d’altitude, jusqu’à la fusion des communes en 2009. Toutes les communes de la vallée de Müstair ont alors fusionné pour devenir «Val Müstair». Lü est un secret d’initiés pour les botanistes et amateurs de la flore: des types rares d’orchidées, des Scrophulariaceae et des plantes médicinales y prospèrent. En raison du ciel dégagé et de l’altitude, la localité accueille l’Alpine Astrovillage, un centre dédié à l’observation des étoiles et à l’astrophotographie. Müstair, le village le plus à l’est de la Suisse, a également de quoi fasciner. Le couvent Saint-Jean, devenu célèbre, fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La randonnée en boucle au départ de Couvet promet de nombreuses découvertes à caractère historique, culturel, littéraire, paysager et géologique. Dans le village déjà, on passe près de trois biens culturels d’importance régionale: l’église, l’Hôtel de l’Aigle et l’«Ecu de France», une imposante bâtisse. Puis vient une petite merveille géologique, le «Corridor aux loups» qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas dû à la main de l’homme qui aurait fait sauter la roche, mais à la nature qui a façonné ce passage tout à fait intéressant. Par temps de pluie ou de brouillard, la prudence est de mise car le sol est glissant. Il s’agit également d’être très attentif, plus haut, sur le chemin entre Bas des Roches et La Roche, là où des marches ont été creusées dans la pierre. Ces deux passages sont assurés par des chaînes en fer ou des rampes. L’itinéraire se poursuit vers Monlési, passe devant un tilleul creux (le Tilleul des catholiques) qui abrite une image de la Vierge, avant de descendre à Boveresse et Môtiers. On découvre ici d’autres biens culturels: la ferme de Monlési¹, dans laquelle séjourna Rousseau, le séchoir à absinthe¹ et la «Maison des Chats»¹ à Boveresse. Môtiers a d’autres joyaux à présenter: près de la gare se trouve l’église¹, voisine de l’ancien prieuré St‑Pierre¹, où l’entreprise Mauler produit depuis 1859 des vins mousseux. Au bout de la large Grande‑Rue se dresse l’Hôtel des Six‑Communes¹, puis, à gauche, plus en avant, le château d’Ivernois¹ et, de l’autre côté de la rue, en oblique, une maison double qui abrite le Musée des Mascarons et le Musée Rousseau. C’est là que vécut l’écrivain de 1762 à 1765. On rejoint Couvet en train ou à pied, en 45 minutes, le long de l’Areuse.

Dans cette randonnée, pour une fois, ce n’est pas le sommet à gravir qui a le premier rôle, car celui‑ci est réservé au Cervin. Le «Horu», comme le nomment les indigènes, vole la vedette à l’Oberrothorn, un 3000 très minéral. Il faut dire que l’exposition en plein air «Peak Collection», qui permet aux visiteurs de mieux connaître l’univers de la montagne autour de la station supérieure d’Unterrothorn, détourne elle aussi l’attention. Dix‑huit œuvres d’art présentent les principaux sommets du panorama. Le chemin de randonnée conduit d’abord en légère descente vers le Furggji, où commence l’ascension et où se dresse un panneau d’information sur le génépi des neiges, une plante qui pousse uniquement en ces lieux. Le chemin en zigzag monte sur le flanc sud de l’Oberrothorn. On trouve régulièrement au bord du parcours l’une des sculptures du «Weg zur Freiheit» (Chemin vers la liberté). Les yeux de verre nous invitent à regarder au loin, tandis que les pensées gravées sont destinées à être intériorisées. Les pierriers sont parfois un peu glissants. Une corde permet de s’assurer sur un passage plus raide. Le chemin ne présente aucun danger, mais il faut quand même avoir le pied sûr et de bonnes chaussures. C’est surtout au sommet que la prudence est de mise car, sur sa face arrière, des parois friables tombent à pic sur plusieurs centaines de mètres. Sinon, le sommet est assez large pour que l’on puisse y pique‑niquer et prendre des photos. Pour descendre, on emprunte d’abord le même chemin jusqu’au Furggji avant de se diriger vers l’auberge de la Fluhalp et le lac Stelli. Sur ce tronçon, quelques installations de ski dérangent un peu, mais vu le fantastique panorama que l’on a depuis l’Oberrothorn et la beauté du paysage, il ne faut pas s’en formaliser. Du lac Stelli, la randonnée se poursuit jusqu’à la station de Blauherd.

Sur les hauteurs de Pontresina trône la majestueuse pyramide du Piz Languard, avec le petit refuge Georgy situé près du sommet. Depuis l’alpe Languard, en lisière de forêt, un sentier tout à fait praticable monte sans s’arrêter jusqu’à l’embranchement menant au sommet. Moyennant quelques litres de sueur, mais avec une vue splendide, il s’élève encore sur 250 mètres jusqu’au refuge Georgy, l’un des hébergements de randonnée les plus hauts de Suisse. De là, un bon sentier, mais exposé sur une courte distance, conduit au sommet lui‑même. Le panorama est époustouflant: des Alpes valaisannes, bernoises et glaronaises jusqu’au massif de la Bernina en passant par la Silvretta, le Weisskugel ou l’Ortler, ce sont des centaines de sommets qui s’offrent au regard – un spectacle particulièrement remarquable au lever ou au coucher du soleil. Le célèbre glacier de Morteratsch possède toujours sa superbe coulée de glace, mais cette langue disparaît à vitesse grand V. Même le Biancograt du Piz Bernina, le Graal de nombreux alpinistes, pourrait perdre de son éclat, mais les premiers rocs victimes de la fonte pourraient briser les élégantes arêtes du massif. Ces phénomènes, liés au réchauffement climatique, peuvent être découverts le long du passionnant sentier climatique reliant Muottas Muragl à l’alpe Languard, en passant par le refuge Segantini. Ce sentier constitue en outre l’une des deux possibilités pour la descente: en allant vers Muottas Muragl ou en faisant une boucle vers l’Alp Languard. Après la descente du sommet, le sentier s’étire au pied de la Crasta Languard, le long des plateaux caillouteux du Fuorcla et du Lej da la Pischa. En chemin, on peut souvent observer des bouquetins du grand troupeau du Piz Albris. Sur les hauteurs fleuries du Val da Fain, il faut encore surmonter un passage légèrement exposé. Ensuite, sans jamais perdre de vue la blancheur massive du Piz Alv, on serpente dans la vallée, sur le chemin, jusqu’au pont sur la Berninabach, et enfin la gare de Diavolezza des Chemins de fer réthiques.

Dès la fin avril, ça y est! Les asperges de Flaach sont là, il est temps de laisser sur les rayons des magasins celles qui ont été importées de pays lointains. Le Flaacherfeld est une plaine de plusieurs kilomètres carrés, proche de Rüdlingen, délimitée par deux cours d’eau, la Thur et le Rhin. Au début de la randonnée, près de l’église de Buchberg, un village situé sur une élévation, la vue s’ouvre sur ce vaste paysage agricole. Les rives du Rhin en pente sont couvertes de vignes, et la mosaïque colorée de champs du Flaacherfeld s’étend vers le nord‑est. A fin avril, le jaune des champs de colza étincelle, peu avant que le vent du début de l’été ne berce les champs verts d’orge et de blé qui brilleront de leur éclat doré en juillet et en août. Seuls les champs d’asperges sont gris, car ici, on cultive avant tout les asperges blanches, dont les pousses délicates se dissimulent jusqu’à leur récolte dans la terre sablonneuse. L’itinéraire traverse le pont sur le Rhin au niveau de Rüdlingen, puis passe à côté du nouveau centre de visiteurs de la réserve naturelle de Thurauen. Il s’agit du plus important projet de revitalisation des prairies du Plateau suisse. De lourdes machines de chantier ont permis de dégager un espace plus vaste sur le dernier tronçon de la Thur. Le chemin décrit un grand arc de cercle près du confluent de la Thur et du Rhin, puis se poursuit à travers champs jusqu’au village de Flaach. Là, le caractère de l’itinéraire se modifie du tout au tout et prend un nouveau visage. Pendant une heure environ, le chemin traverse une bande de forêt et l’on entend en permanence le gargouillis apaisant d’un ruisseau. Sur la droite, des champs s’étendent paisiblement.

Fin avril, une journée fraîche mais claire. Dans le Laufonnais, le ciel d’un bleu profond est parsemé de nuages qui traversent lentement le ciel, tels d’immenses cotons d’ouate. En bas, dans la plaine verte, le clocher de l’église de Brislach brille au soleil. Le jaune domine sur les pentes, grâce à la présence d’innombrables dents‑de‑lion et boutons d’or, mais le plus beau spectacle est celui des cerisiers, poiriers et pommiers en fleurs: leurs couronnes éclatantes évoquent d’immenses boules de Noël étincelantes. Pour assister à cette mer‑ veille de la nature, il faudrait effectuer cette randonnée entre mi‑avril et mi‑mai, mais la flo‑ raison dépend de la météo. Bien souvent, des arbres se parent de fleurs abondantes une année et offrent un spectacle plus modeste un an plus tard. La randonnée très variée entre Bärschwil et Grellingen, dans le Laufonnais, s’effectue du printemps à la fin de l’automne. Bärschwil est situé dans une petite vallée du Jura soleurois. A Laufon, la jolie vieille ville, de petite dimension, mérite une visite. On y voit une muraille partiellement conservée et trois portes. La randonnée se poursuit ensuite vers Brislach par un paysage de champs et de pâturages. Le passage par la vallée de Kaltbrunnen est le moment fort de la randonnée. La vallée étroite, densément boisée, se rétrécit par endroits jusqu’à former une gorge, et le chemin suit constamment la rivière Ibach jusqu’à son embouchure dans la Birse. La vallée est connue pour son site de découvertes archéologiques. On a trouvé dans des cavernes des traces des hommes de Néandertal, mais aussi les plus anciennes de l’homo sapiens sapiens, qui vivait en Suisse il y a quelque 15 000 ans de cela.

Si vous souhaitez faire une randonnée digne de ce nom, d’une durée de trois ou quatre heures, sans grandes dénivellations, qui passe à la fois par de vastes champs et des forêts ombragées, qui ne soit dépourvue ni d’une note historique ni d’une très belle réserve naturelle, l’itinéraire qui vous mène de Laupen à Morat est fait pour vous. Grâce à son altitude maximale de 600 mètres, il se parcourt toute l’année. Le départ a lieu dans la petite ville de Laupen, au confluent de la Sarine et de la Singine, connue pour son château construit au Xe siècle sur un promontoire rocheux stratégique. Après une demi‑heure de marche environ, on rejoint la réserve naturelle de l’Auried, un petit bijou qui comprend de nombreux étangs et mares. Avant la canalisation de la Sarine, il s’agissait d’un bras secondaire de la rivière. Par la suite, on y exploita une gravière. Un observatoire central offre une vue idéale sur les zones marécageuses et les petits lacs. C’est l’endroit rêvé pour une pause prolongée. L’Auried prouve aussi que les réserves naturelles et l’agriculture peuvent très bien vivre en harmonie. Dans l’eau et dans la roselière, on entend coasser et gazouiller sans relâche; un héron cendré attend patiemment une proie, tandis qu’un chevreuil s’avance prudemment le long de la rive. Plus loin, des vaches écossaises Highland broutent l’herbe et en face, près de la ferme de Risau, deux tracteurs s’activent dans les champs. La prome- nade passe à la fois par des terres cultivées et des forêts, par les villages de Liebistorf et de Salvenach, et descend enfin à Morat, où l’on peut se reposer dans l’un des restaurants de la charmante vieille ville médiévale en attendant le train du retour.

L’altitude maximale de 1700 mètres de ses sommets font de la chaîne du Jura le petit frère des Alpes. Pourtant, pour le paysan dont les champs et les bêtes dépendent des conditions météorologiques, le Jura présente aussi des défis. L’eau de pluie pénètre à toute vitesse dans le sous‑sol karstique et en plusieurs endroits, l’eau des citernes est indispensable à la survie du bétail lors de sécheresses. En hiver, on enregistre des températures sibériennes, et les vents coupants peuvent balayer en toute saison les crêtes exposées. Certains hivers, comme le dernier, sont si longs que début juin, la neige recouvre encore les sommets. Primevère officinale et narcisse jaune poussent alors sur le tapis brun de l’herbe de l’année précédente. La randonnée entre le col de la Vue des Alpes et le Mont Racine est une superbe boucle aux nombreux atouts. D’une durée de cinq heures, elle est plutôt longue, mais les dénivellations sont limitées et se répartissent bien sur l’ensemble du trajet. Les belles vues sont nombreuses: lac de Neuchâtel et lac de Morat, Alpes et, de l’autre côté, Jura français. A noter que le lieu de départ situé sur le col de la Vue des Alpes n’est normalement accessible en car postal que le mercredi et le dimanche. Renseignez‑vous avant de partir. Ceux qui veulent terminer la randonnée agréablement s’installeront sur la terrasse du restaurant de la ferme de Gümmenen, près de la Tête de Ran, pour déguster à l’ombre des grands arbres une polenta ou un risotto préparés par l’hôtesse tessinoise. Juste à côté, vaches et bœufs broutent l’herbe délicieuse, et Shiva, le chien de la ferme, somnole le long du mur en se réveillant pourtant pour accueillir joyeusement chaque nouvel arrivant.

La «Bündner Herrschaft» n’est pas seulement la dénomination historique du district qui comprenait les quatre communes de Fläsch, Maienfeld, Jenins et Malans, mais un nom qui se rattache surtout au principal vignoble des Grisons. Les «Herrschäftler», ou seigneurs, ne désignent pas non plus les habitants de la région, mais les vins que l’on presse ici. Leur diversité est surprenante: pas moins de 45 cépages sont cultivés sur les pentes au doux relief. Celles‑ci sont idéalement orientées vers le sud‑ouest et peuvent souvent, grâce au foehn, bénéficier du soleil et emmagasiner de la chaleur lorsqu’ailleurs, le froid et le brouillard règnent en maîtres. En octobre, quand souffle ce foehn, les raisins sont littéralement «cuits», comme on aime à le dire ici. Les degrés Oechsle augmentent et offrent aux vignerons et aux amateurs un excellent vin, le «Föhnwein». La randonnée à travers la «Bündner Herrschaft» ne dure que trois heures, ce qui laisse le temps de déguster un bon vin dans un restaurant ou de visiter une cave, appelée ici «torkel». Chaque week‑end, d’avril à octobre, un pressoir ouvre ses portes à Maienfeld, et d’autres manifestations sont proposées (voir le site www.graubuendenwein.ch). A Fläsch, ceux qui souhaitent poursuivre la randonnée peuvent longer le Rhin jusqu’à Balzers ou repartir en direction de Malans en empruntant un autre itinéraire. La région est aussi la patrie de Heidi, le personnage peut‑être le plus célèbre des Grisons. Il y a 130 ans, Johanna Spyri s’est inspi- rée du paysage et des maisons pour écrire ce livre qui a connu un succès mondial. Au‑dessus de Maienfeld, la randonnée mène directement à la maison de Heidi et à l’étable des chèvres.

La chèvre blanche est un signe distinctif de la région, au même titre que le bouvier de l’Appenzell ou la saucisse à bouillir. Après s’être maintenu très longtemps à un faible niveau, l’effectif caprin appenzellois est maintenant en lente augmentation, grâce à l’appétit retrouvé des Suisses pour le lait et le fromage de chèvre. Un troupeau de ces sympathiques bêtes vit sur l’alpe Blattendürren, en dessous du Kronberg, un sommet qui offre l’une des plus belles vues de la région d’Appenzell. Pour aller voir ces jolies chèvres, il faut quitter Urnäsch, rejoindre d’abord l’alpe Ober‑Guggeien et tourner sur la gauche pour monter à l’alpe Blattendürren. Après avoir repris des forces – et fait quelques caresses aux chèvres –, compter encore deux heures de pente assez raide pour monter au Kronberg. De l’auberge de Blattendürren, tourner à droite et rejoindre le sommet en passant par Grossbalmen et Kleinbetten. La vue panoramique fait oublier la fatigue de l’ascension. Ceux qui souhaitent marcher davantage peuvent emprunter un chemin en pente douce qui descend par la Scheidegg en direction d’Appenzell ou rejoindre Jakobsbad par une pente plus raide. Et si les efforts de la montée sont jugés suffisants, il suffit d’emprunter la télécabine du Kronberg qui descend toutes les demi‑heures dans la vallée.

Le sentier didactique traverse la zone en aval du glacier (dite «marge proglaciaire») de la Silvretta qui, depuis 150 ans, ne cesse de reculer. Ce retrait a fait apparaître sur plus de 1550 mètres un jeune paysage unique en son genre, qui figure à l’Inventaire fédéral des marges proglaciaires et des plaines alluviales alpines. Le long de la boucle de 4 kilomètres, 15 panneaux donnent de nombreuses informations sur les glaciers, le climat et l’homme. Le chemin de randonnée de montagne mène presque jusqu’au glacier de la Silvretta et permet aux marcheurs de contempler de près le très rapide recul des «glaces éternelles». Le parcours dure deux heures, sans compter les arrêts devant les panneaux d’information. A proximité de la cabane Silvretta, des petits lacs de montagne invitent à une baignade avec vue sur le glacier. Il est conseillé de passer la nuit à la cabane, puisque la montée de deux bonnes heures entre l’Alp Sardasca et la cabane correspond à une dénivellation de près de 700 mètres. La terrasse ensoleillée et les environs proches de la cabane se prêtent bien à un arrêt prolongé, et le sentier didactique, l’un des itinéraires régionaux de «La Suisse à pied», se parcourt plus agréablement le lendemain, lorsque l’on est bien reposé. Une fois de retour à l’Alp Sardasca, on peut prendre le temps de boire une boisson fraîche au bar à sirops avant que le taxi de la société Gotschna ne nous emmène à Klosters.